Namibia-Expedition September/Oktober 2004

Wir haben diese Orgonit-Verteilaktion schon lange geplant: Um unsere Bemühungen im Osten des Subkontinents mit der Atlantikküste zu verbinden!Namibia ist eines der trockensten Länder der Welt, obwohl es am Meer liegt (rund 1.600 km Atlantikküste) und sich, was den Breitengrad betrifft, in einer für afrikanische Verhältnisse eher gemäßigten Klimazone befindet. Eine seltsame Anomalie, die von den offiziellen Wetterexperten mit dem kalten Benguela-Strom erklärt wird. Natürlich glauben wir kein Wort davon und sehen den Grund für diese verhängnisvollen Wettermechanismen in einer der wenigen Küstenwüsten, die den Orgon-Energiefluss blockieren.Ursachen und der genaue Ort dieser Blockade sind bislang unbekannt, doch aus esoterischen Kreisen haben wir Gerüchte gehört, dass diese Blockade vor etwa 10.000 Jahren von Kräften der „dunklen Seite“ errichtet wurde. (Das wäre dann die Spätphase von Atlantis, oder?)

Karte von Namibia. Namibia war bis 1918 eine deutsche Kolonie (Deutsch-Südwestafrika) und hat in vielerlei Hinsicht noch immer einen deutschen Charakter. Ein großer Teil der weißen Bevölkerung ist deutscher Abstammung und spricht noch immer Deutsch als Muttersprache. Diese „Deutschheit“ hat mich seltsam berührt, und ich konnte nicht umhin, mich etwas eingehender mit der deutschen Kolonialvergangenheit zu beschäftigen. Im Deutschland der Nachkriegszeit wurden wir systematisch zu Selbsthass erzogen, wozu auch die automatische Annahme gehört, dass Deutschland eine besonders grausame Kolonialvergangenheit haben muss, die in gerader Linie zu den Gräueltaten der Nazizeit führt. Dass dies nicht wirklich der Wahrheit entspricht, habe ich bereits in Uganda in Gesprächen mit unserem sehr gelehrten Freund Bischof B erfahren, einem Tutsi, der so viel über die Machenschaften aller Kolonialmächte in Ost- und Zentralafrika weiß. Abgesehen von der allgemeinen Arroganz – die alle Europäer jener Zeit teilten –, mit der sich alle Kolonialmächte berechtigt fühlten, den Völkern mit minderwertiger Waffentechnologie auf der ganzen Welt ihre „Kultur und Zivilisation“ zu schenken (und im Gegenzug Arbeitskräfte und Rohstoffe aus diesen Ländern zu entnehmen), investierten die Deutschen viel mehr in die Zukunft ihrer Kolonien als andere, die auf schnellen Gewinn aus waren, wie der berüchtigte belgische „Schlächter des Kongo“, König Leopold, die Briten unter Rhodes oder die Franzosen, die mit großem Eifer weite Teile Afrikas entvölkerten und abholzten.Noch heute ist der deutsche Einfluss in Namibia spürbar – in Form eines unaufdringlichen, reibungslosen Ablaufs der Dinge und einer weit verbreiteten Vorliebe für Ordnung und Sauberkeit. Wenn das so schlimm ist, dann bitte…

 

 

Tag 1: (25.9)

Wir fuhren von Johannesburg nach Gaborone, der Hauptstadt von Botswana. Dort wohnten wir bei unserem Freund und Buster-Kumpel Andy. Wir verbrachten einen schönen Abend, verwöhnt von seiner Frau Marrieth. Ein weiterer Freund von Andy war zu Gast, der ehemalige Herausgeber eines bekannten südafrikanischen Wirtschafts- und Finanzmagazins, der erstaunlich interessiert und aufgeschlossen gegenüber unserer Arbeit war. Die Strecke nach Gaborone hatten wir schon vor langer Zeit gründlich abgefahren, sodass wir spät aufbrechen und gemächlich reisen konnten.

 

Tag 2 (26.9)

Transkalahari-Highway von Gaborone nach Gobabis. Die Straße durch die Kalahari war ziemlich langweilig. Man sieht kaum noch wilde Tiere, da die extensive Viehzucht mit Rindern, Schafen und Ziegen die Weideflächen übernommen hat und keinen Platz mehr für die ursprüngliche Wildvielfalt lässt. Stattdessen gab es jede Menge „Deathforce“-Sender (manche nennen sie immer noch Mobilfunkmasten) zu neutralisieren. Andy hatte den größten Teil dieser Strecke bereits hinter sich, aber ich dachte mir: „Sicher ist sicher“. 

Sender entlang des Transkalahari-Highways Die Überquerung der namibischen Grenze mit 400 kg Orgonit verlief problemlos. Ich hatte zuvor mit dem PW einige Arbeiten zur Verbesserung der Atmosphäre durchgeführt, indem ich mir lebhaft freundliche, winkende Zollbeamte vorstellte, die kein Interesse an unserer Ladung haben würden.Am Abend waren wir zu Gast bei unserem lieben Cloud-Buster-Kunden Georg in Gobabis, oder besser gesagt bei seiner Frau Sabine, da Georg in Windhoek sein musste und wir ihn erst am nächsten Morgen dort treffen würden. Beide sind sehr besorgt, dass Namibia eine ähnliche Situation wie in Simbabwe mit Farmbesetzungen usw. erleben könnte. Er hat jedoch das Gefühl, dass sich, nachdem er einen Cloud-Buster bei seinem Haus in der Stadt und auf seiner 70 km entfernten Farm aufgestellt und weitere Orgonit-Geschenke verteilt hat – darunter auch einige im örtlichen Hauptquartier der SWAPO (der Regierungspartei) –, sich das Verhältnis zu seinen Landarbeitern deutlich verbessert hat und die bedrohlichen politischen Kampagnen etwas nachgelassen haben. Außerdem hat es auf seiner Farm und der seines Nachbarn Ingo, der ebenfalls eine CB-Anlage besitzt, mehr geregnet als auf den umliegenden Farmen. Ich hoffe jedoch, dass die psychischen Wirkungen des Orgonits Georg auch dabei helfen werden, eine freundlichere und langfristig nachhaltigere Haltung gegenüber seinen schwarzen namibischen Mitmenschen zu entwickeln. 

Georgs CB von Orgonise-Africa Gobabis ist das Zentrum der Rinderzucht im Osten des Landes (Provinz Omaheke) und aufgrund der relativ üppigen Niederschläge (400 mm/Jahr gelten für namibische Verhältnisse als üppig) ein begehrtes Weidegebiet. Es ist wahrscheinlich der einzige Teil des Landes, in dem ein echter Druck seitens der (trotz des angeblichen Völkermords durch die deutschen Kolonialherren sehr zahlreichen) Herero spürbar ist, die Farmen in weißem Besitz zu übernehmen. Mehr Regen, wie wir ihn mit unserer Initiative erreichen wollen, kann in einer solchen Situation offensichtlich die Spannungen etwas abbauen, da er die Tragfähigkeit der vorhandenen Weideflächen schlagartig erhöhen würde. Hinzu kommen die (immer wieder berichteten) psychologischen Effekte, die es den in unproduktiven Konflikten festgefahrenen Parteien so oft ermöglichen, neue Möglichkeiten einer einvernehmlichen Zusammenarbeit zu finden.

Von Gobabis nach Windhoek

Auf dem Weg nach Windhoek stellten wir alle 10 km einen TB auf, um einen „Orgonkorridor“ vom Indischen Ozean bis zum Atlantik zu vervollständigen. Es gab relativ wenige „Deathforce“-Sender (angebliche Mobilfunkmasten), dafür aber eine Hochspannungsleitung.

In der Nähe von Witvlei fanden wir einen deutschen Soldatenfriedhof, der mit einem HHG beschenkt wurde. Georg gab uns die Telefonnummer seines Freundes Ingo, und wir verabredeten uns für einen Abendtreff. Ingo und seine Frau Bärbel haben bereits einen CB gebaut und sind bestens über Orgonit informiert.Wer hätte gedacht, dass wir so wunderbare Menschen treffen würden! Ich war wirklich sehr begeistert zu sehen, dass sich hier eine unabhängige Gruppe von CB-Besitzern gebildet hatte. Es war wirklich bewegend, in einem fremden Land ein lebensgroßes CB zu sehen, das von (ehemals, heute nicht mehr) fremden Menschen gebaut wurde…An jenem Abend erhielten wir viele gute Tipps und die Telefonnummer von Bärbels Schwester in Walvis Bay, die ebenfalls einen CB besitzt. Natürlich wurden an diesem Tag die „Deathforce“-Sender in Windhoek sowie der Hauptsitz der Freimaurer und verschiedene Regierungsziele getroffen.Sam Nujoma lässt gerade unter strengen Sicherheitsvorkehrungen von einigen eingeflogenen Nordkoreanern ein etwas überdimensioniertes, bunkerartiges Staatshaus errichten. Es versteht sich von selbst, dass der pompöse Komplex gebührend voreröffnet wurde.

Freimaurerloge in Windhoek 

Onkel Sams (Nujomas) neuer Palast 

Windhoek Township

 

 

Tag 4 (28.09.):

Von Windhoek nach Sossusvlei Danach ging es in die Wüste, Richtung Namib-Naukluft-Park.

Auf dem Weg in die Wüste Die Vegetation wurde immer spärlicher, und vor uns eröffneten sich Ausblicke auf eine grandiose Leere. Da es unterwegs keine D/F-Sender gab, beschlossen wir, vorzugsweise die zahlreichen trockenen Flussbetten zu durchkämmen. Diese verfügen meist über unterirdische Wasseradern, die zur Stromversorgung größerer Gebiete genutzt werden könnten. Diese Methode sollten wir während der gesamten Reise anwenden. Für mich war das eine etwas neue Situation, da bei fast allen früheren Expeditionen DF-Sender in solcher Dichte zu finden waren, dass das Durchsuchen aller sowie einiger herausragender oder offensichtlicher Ziele eine ausreichende Abdeckung für ein Gebiet bot.

Die Tatsache, dass wir nur sehr wenig visuelle Bestätigung für unser Vorgehen erhielten, machte die Sache nicht einfacher. Ich hatte oft das Gefühl, völlig „ins Blaue hinein zu schießen“, ohne zu wissen, ob unsere Bemühungen überhaupt Erfolg haben würden.Umso wichtiger war es daher, am Plan festzuhalten und das gesamte Land so systematisch wie möglich abzudecken. Ich hatte die Positionen für unsere 5 CBs vor der Abreise mit einer Wünschelrute ermittelt. Da wir nun in Windhoek einen funktionierenden CB gefunden hatten, blieb uns noch ein Ersatzgerät, das wir in Ovamboland einsetzen konnten – eine willkommene Ergänzung unserer Zielliste.

Wirbel über Sossusvlei Ein schöner Wolkenwirbel bildete sich über Sossusvlei, südwestlich unseres Campingplatzes, nachdem ich vorübergehend eines unserer CBs aufgestellt hatte.

 

 

Tag 5 (29.09)

Sossusvlei Wir fuhren vom Campingplatz (Sesriem) zum Sossusvlei. Ein „Vlei“ bedeutet auf Afrikaans eine Sumpfmulde, die in der Regenzeit wie ein Sumpfgebiet oder ein flacher See aussehen kann, in den trockenen Wintermonaten jedoch vollständig austrocknen kann. Im Allgemeinen führen fast alle Flüsse in Namibia nur in der kurzen Regenzeit Wasser. Ausnahmen: Der Kunene an der Grenze zu Angola, der Fish River und der Oranje an der Grenze zu Südafrika. 

Dünenlandschaft in der Nähe von Sossusvlei

Dünenlandschaft in der Nähe von Sossusvlei 

Hier sind wir hinaufgestiegen und haben in einem HHG gegraben 

Vom Wind geformte Wellenmuster

Oryx im Schatten eines Baumes Man sieht, dass das trockene Flussbett des Sesriem und die ausgetrocknete Salzwüste von Sossusvlei lebensspendendes Grundwasser führen. In diesem grünen Streifen mitten in der Wüste findet man eine erstaunliche Vielfalt an Bäumen und Sträuchern sowie eine ganze Reihe von Tieren.Uns wurde jedoch gesagt, dass sich der Austrocknungsprozess weiterhin verstärkt.

 

 

Tag 6 (30.09)

Von Sossusvlei nach Walvis Bay Am 30. verließen wir Sossusvlei. Am Morgen machten wir noch einen kurzen Abstecher zum Sesriem-Canyon, um dort einen Blick darauf zu werfen und ein paar Geschenke zu hinterlassen.

Sesriem-Canyon

Wasserloch im Sesriem-Canyon

Dort fanden wir sogar eine offene Wasserstelle.

Aufzeichnung der spärlichen Niederschläge in Solitaire

Am späten Nachmittag kamen wir in Walvis Bay an. Dort fanden wir eine gastfreundliche Unterkunft bei Bärbels Schwester Heida, die uns erlaubte, in ihrem Haus zu übernachten, obwohl sie selbst nicht da war. In Heidas Garten sahen wir ein weiteres, kunstvoll gefertigtes CB, das sie selbst hergestellt hatte. Wieder einmal zog der freimaurerische Kerker gleich zu Beginn unsere Aufmerksamkeit auf sich, mit seiner besonders stickigen Aura (oder vielmehr dem Fehlen jeglicher positiver Energie). Drei geschickt platzierte Orgonite sollten dem ein Ende bereiten. Tut mir leid, kein Baphomet mehr…

Hafen von Walvis Bay Natürlich verteilten wir in der Stadt und Umgebung etwas Orgonit und versäumten es nicht, auch etwas ins Wasser zu werfen.

 

 

Tag 7 (01.10)

Da wir in Walvis Bay Internetzugang hatten, stellten wir fest, dass wir während unserer Abwesenheit einige gute Bestellungen erhalten hatten, sodass unsere finanzielle Lage etwas besser aussah als erwartet. So kam uns der Gedanke, ein Flugzeug zu mieten und den ansonsten schwer zugänglichen (nur mit Genehmigung und sehr mühsam und langsam zu befahrenen) Wüstenstreifen zwischen Walvis Bay und Lüderitz (ca. 400 km südlich) aus der Luft zu bearbeiten. Wir warfen systematisch alle 10 km einen TB über Land ab. Auf dem Rückweg flogen wir über Wasser, hielten uns dicht an der Küstenlinie und machten dasselbe mit unseren ätherischen Stäbchen. Ich kann einfach nicht akzeptieren, dass es eine Wüste geben soll, die direkt an das Meer grenzt.

Das Flugzeug

Das Team im Flugzeug

Spuren von „Geländewagen-Fans“ zerstören die spärliche Vegetation rund um Walvis Bay

Dünen und Meereswellen, die sich erstaunlich ähnlich sehen

Sesriem/Sossusvlei aus der Luft

Das Leben in der Wüste

Eine Düne dringt in die Savanne vor

Lüderitz unter Luftangriff

Dichte Wolkenbänke bis zur Küstenlinie. Dann: Dürre – alles verdunstet.

Küstennebel

Küstennebel

Bombardierung der Küste

Wüstengrenze Gerne hätte ich auch das „Sperrgebiet“ aus der Luft bombardiert, doch das war aus Kosten- und Reichweitengründen nicht möglich. Das „Sperrgebiet“ ist noch geheimnisvoller als der Namib-Naukluft-Park. Es steht fast vollständig unter der Kontrolle von DeBeers (im Joint Venture mit dem namibischen Staat), und wer weiß schon, wofür die „erleuchteten Brüder“ es nutzen, außer nach Diamanten zu schürfen …

Erstaunlich saubere und gepflegte Straßen auch in den schwarzen Townships – ist das immer noch der deutsche Einfluss? (Das habe ich sonst nirgendwo in Afrika gesehen, und ich war inzwischen schon an einigen Orten.) Nachdem wir nun in Walvis Bay (einem weiteren unserer vorab geplanten Einsatzorte) ein funktionierendes CB-Funkgerät gefunden hatten, nahmen wir Kontakt zu einem Freund von Heidas Schwester Ute namens Achim auf, der in Swakopmund lebt. Wir besuchten ihn am Abend und unterhielten uns angeregt. Später, nachdem wir etwas gegessen hatten, bauten wir das CB-Gerät auf. Achim war sehr gut über die finsteren Machenschaften der dunklen Mächte in allen Bereichen informiert, jedoch durch einige schreckliche Schicksalsschläge, die er erlitten hatte, etwas entmutigt und nicht ohne Angst vor der Zukunft.Ich hatte jedoch den Eindruck, dass unser Besuch und die Aussicht, dass es möglich ist, sich zu wehren und zu gewinnen, ihn ein wenig aufgemuntert haben. Achim gab uns außerdem einen Tipp, wo wir auf unserem Weg zum Brandberg am nächsten Morgen die örtliche Freimaurerloge finden könnten, die zur Auslöschung vorgesehen war.

Achim, Friederike und Arjen mit Achims neuem CB-Funkgerät

 

2. Woche

Tag 8 (2.10)

Von Walvis Bay zum Brandberg Unser nächstes Ziel war der Brandberg, der seit Jahrtausenden von den verschiedenen indigenen Völkern der Region als heiliger Berg verehrt wird.In der Gegend um den Brandberg, der sich so dramatisch aus der Ebene erhebt, wurden mehr als 40.000 Felsmalereien, -gravuren und -zeichnungen identifiziert. Fälschlicherweise wurden sie ausschließlich den Buschmännern (Khoi-San) und ihren nahen Verwandten, den Damara, zugeschrieben.

HAARP-Himmel über dem Brandberg

Eine kurze Wanderung zur „Weißen Dame“

Die „Weiße Dame“ des Brandbergs

Die berühmteste dieser Zeichnungen ist die „Weiße Dame“. Laut Credo Mutwa handelt es sich dabei um die Darstellung eines phönizischen Prinzen bei der Jagd. Vor etwa 2000 Jahren gab es diesen mündlichen Überlieferungen zufolge ein phönizisches Reich, das von einer kleinen Gruppe von Karthagern gegründet wurde, nachdem ihre Heimatstadt von Rom zerstört worden war. Dieses Reich wurde nach einigen hundert Jahren seines Bestehens durch einen Aufstand der versklavten Bantu-Völker der Region gestürzt, und seine Hauptstadt, die an einem heute ausgetrockneten See lag, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Einige der behauenen Steine sollen vom legendären Monomotapa gesammelt worden sein, um die prächtigen Mauern von Great Zimbabwe zu errichten.

Jetzt (5 HHG später) sieht der Himmel hier schon viel besser aus

Lumineszenz ist regelmäßig eine Bestätigung. Ich hätte fast vergessen, ein zufälliges Ziel zu erwähnen, auf das wir gestoßen sind: Wie üblich magisch angezogen von einem „ZUTRITT VERBOTEN“-Schild stießen wir etwa 50 km nördlich von Swakopmund auf einen chinesischen Militärstützpunkt. Ziemlich unheimlich und wie aus einer anderen Welt mitten in Afrika mit seinen unverkennbar asiatischen Dächern und seiner glatten, glänzenden Neuheit … Es wurde mit einigen TBs bombardiert, aber wir machten eine sehr schnelle Kehrtwende vor dem Eingang, als wir die „No Jokes“-Gesichter der chinesischen Wachen mit ihren MP-Waffen sahen. Später erfuhr ich, dass es sich um einen Abhörposten mit hochmodernen „Signalabhör“-Fähigkeiten handelt – und wer weiß, was sonst noch … Auf jeden Fall ein Ort, der einen Besuch wert ist.

 

Tag 9 (03.10)

Vom Brandberg nach Windhoek Am 3. mussten wir Friederike am Flughafen in Windhoek absetzen, da sie wegen der Kinder nicht an der gesamten Reise teilnehmen konnte. Auf unserem Weg kamen wir durch Omaruru, wo wir eine farbenfrohe Parade der Herero in traditionellen Uniformen und Trachten miterlebten, die an die Ereignisse des Krieges zwischen den Herero und den Soldaten der deutschen kolonialen „kaiserlichen Schutztruppe“ vor 100 Jahren erinnerte.

Die traditionellen Herero-Frauen tragen festliche Gewänder 

Die Herero-Frauen tragen beeindruckende Festkleider, die von der europäischen Mode der Jahrhundertwende inspiriert sind. Besonders bemerkenswert sind die Kopfbedeckungen aus seidenartigem Stoff, die irgendwie an einen Helm mit Kuhhörnern erinnern.

 

Tag 10 (04.10)

von Windhoek nach Omihana

Arjen bei der Orgonisierung des Von-Bach-Staudamms in der Nähe von Okandja

Solche „Kraftorte“ erhalten natürlich auch etwas Orgonit…Die nächste Station sollte Mateus’ Haus in Omihana sein, wo wir einen weiteren CB aufstellen wollten. Mateus ist ein Herero-Heiler und Seher von gewissem Ruf. Den Kontakt hatten wir von Ingo, der ihn in der Vergangenheit konsultiert hatte, als Viehdiebe wiederholt seine Farm überfielen.Mateus identifizierte die Diebe nicht nur eindeutig, sondern fragte Ingo auch, ob er sie sofort töten solle (natürlich durch spirituelle Fernwirkung), was Ingo dankend ablehnte, solange die Täter daran gehindert würden, ihre Vergehen zu wiederholen.Wir trafen Mateus bereits auf dem Weg zu seinem Wohnsitz, einer Ansammlung etwas verfallener Hütten im ausgetrockneten Busch. Sein ältester Sohn sprach sehr gut Englisch, was die Kommunikation erleichterte. Sofort wurde der Ältestenrat des Dorfes (Großfamilie) einberufen, um das seltsame Geschenk zu begutachten. Die gesamte Atmosphäre und die Umgangsformen waren sehr förmlich und von einer eigentümlichen Würde geprägt. Mateus hatte offenbar ein „Gerät“ im westlichen Sinne erwartet und schien zunächst enttäuscht, als von dem Apparat keine lauten oder sichtbaren Effekte ausgingen. Er benutzt einen rostigen Nagel und eine Spiegelscherbe als Wahrsagewerkzeuge, und auf diese Weise wurde unser CB geprüft und als „OK“ befunden, und sein Verbleib in Omihana wurde genehmigt. All dies ohne jegliche emotionale Bekundungen von Dankbarkeit oder Neugier. Für Mateus schien alles vollkommen normal zu sein. Nach einer symbolischen Opfergabe in Form von Lebensmitteln als Geschenk erhielten wir die Erlaubnis, unser Zelt aufzuschlagen.

Offizieller Empfang durch die Dorfvorsteher

Sonnenuntergang in Omihana. Später am Abend fanden einige der jüngeren Dorfbewohner den Weg zu unserem Lagerfeuer, wo bei ein paar Bier ein lebhafter Austausch stattfand. Die angesehenen Ältesten hielten jedoch höflich Abstand. Dass Omihana sicherlich schon etwas Regen gebrauchen könnte, wurde bereits bei unserer Ankunft deutlich, als uns einige Jugendliche um Trinkwasser baten, da sie nur schmutziges, schlammiges, abgestandenes Wasser aus einer fast ausgetrockneten Wasserstelle im Dorf hatten.

 

Tag 11 (05.10)

Von Omihana nach Opuwo Von Omihana aus fuhren wir weiter nach Opuwo, dem Handels- und Verwaltungszentrum des Himba-Volkes (Kaokoveld). Die Himba sind eine Gruppe, die sich vor etwa 100 Jahren von den Herero abgespalten hat, um einen allzu engen Kontakt mit den Kolonialisten zu vermeiden. Da das Kaokoveld sehr abgelegen ist, konnten sie ihre traditionelle Lebensweise als Hirten bis heute bewahren. Zunehmend öffnet sich die Region nun dem Tourismus, und die traditionelle Tracht mit der charakteristischen Ganzkörperbemalung aus Ocker und Fett wird zu einem beliebten Fotomotiv. Die Himba werden sich zunehmend des wirtschaftlichen Werts ihrer kulturellen Andersartigkeit bewusst, was nicht ohne verzerrende Auswirkungen auf ihre kulturelle Integrität bleibt

Opuwo CBOpuwo war einer unserer vorab ausgewählten Einsatzorte für ein weiteres CB. Glücklicherweise fanden wir in Benhard Kuyuu einen sehr aufgeschlossenen und interessierten Ansprechpartner. Er würde uns am nächsten Morgen auch zu einem authentischen Himba-Dorf führen.

 

Tag 12 (06.10)

Es stellte sich heraus, dass der Häuptling des Dorfes erst kürzlich verstorben war. Das HHG, das ich als Geschenk überreichte, wurde intuitiv als spirituelles Opfergabe wahrgenommen und mit dem Gedenken an den verstorbenen Häuptling in Verbindung gebracht.

Dorfältester mit HHG

Die hier abgebildete „First Lady“ des Dorfes, die Hauptfrau des verstorbenen Häuptlings, verfiel spontan in eine klagende Trance zum Gedenken an den Häuptling. Weitere Älteste wurden herbeigerufen, und ich wurde gebeten, das HHG auf das Grab des Verstorbenen zu legen, was ich als große Ehre und Zeichen des Vertrauens empfand.

Weitere Dorfälteste

Junge beim Kochen. Nach diesem Besuch am Vormittag fuhren wir weiter zum Kunene-Fluss, dem ganzjährig wasserführenden Grenzfluss zu Angola. Den tosenden Epupa-Wasserfall zu bestaunen und die Frische des sprudelnden Wassers zu spüren, war nach all dem Sand und Staub der letzten Tage ein spektakuläres Erlebnis.

Endlich Wasser: die Epupa-Wasserfälle

Epupa-Wasserfälle

Grab des Häuptlings

Rinderschädel als Zeichen für den Reichtum und die Bedeutung des Verstorbenen. Wir übernachteten etwa 100 km östlich der Epupa-Wasserfälle am Ufer des Kunene-Flusses.

 

Tag 13 (07.10)

Im Gegensatz zum rauen und abwechslungsreichen Kaokoveld ist Ovamboland ein langweiliges, flaches Plateau.Die Ovambos sind weitgehend vollständig verwestlicht, und das Gebiet wurde durch kostspielige Infrastrukturprojekte erschlossen. Hunderte von Kilometern gerader Bewässerungskanäle mit regelmäßigen Abzweigungen zu Tränkteichen für Rinder sowie brandneue Teerstraßen mit Straßenbeleuchtung im Abstand von 10–15 m in den Ballungszentren Oshakati und Ondangwa verdeutlichen diesen krassen Gegensatz. Die Tatsache, dass Präsident Nujoma ein Ovambo ist, wird von vielen als der einzige Grund dafür angesehen, dass Ovamboland so große Summen an Entwicklungsgeldern erhält. Auch hier fiel uns eine Sauberkeit auf, die für den größten Teil Afrikas völlig untypisch ist. 

 

Tag 14 (08.10)

Von Ondangwa in den Etosha-Nationalpark

Arjen, unser erster „Orgonise-Africa-Safari-Gast“, sollte nun endlich etwas wohlverdiente Ruhe finden und ein echtes afrikanisches Wildniserlebnis genießen können. Zunächst mussten wir jedoch einen geeigneten Verwalter für unser nächstes CB finden, das für Ondangwa vorgesehen war. Ein Mädchen, das am Abend zuvor großes Interesse gezeigt hatte, ließ uns völlig im Stich. Vielleicht hatten die Eltern ihr die anfängliche Begeisterung ausgeredet … Insgesamt waren drei Versuche nötig, die von erheblichen Kommunikationsproblemen geprägt waren (die meisten Menschen sprechen Afrikaans als einzige „weiße“ Sprache. Nicht gerade meine Stärke.) Glücklicherweise fanden wir beim dritten Versuch Herrn Mbinga, der sich spontan für die Idee begeisterte. Seine beiden Söhne sprachen fließend Englisch, sodass es uns gelang, das Grundkonzept zufriedenstellend zu erklären. Auch Herr Mbinga konnte ein Kribbeln spüren, das von der Energie über den Rohren ausging.Er lebt in einem großen traditionellen Kraal, bestehend aus einem umzäunten Gelände mit etwa 20 Schilfhütten, die alle durch ein komplexes System aus mit Schilf ausgekleideten Laufstegen miteinander verbunden sind und in denen seine offenbar zahlreichen Frauen und deren verschiedene Nachkommen untergebracht sind. Diese traditionellen Lebensweisen und Wohnformen verschwinden leider immer schneller.

Herr Mbinga, seine beiden Söhne und Arjen

 

3. Woche

Tag 15 (09.10)

Endlich: Echter Afrika-Tourismus. Vor Jahrzehnten war Namibia für seinen Reichtum an Wildtieren bekannt. Die ersten weißen Siedler fanden riesige Herden von Elefanten, Nashörnern, Zebras, Giraffen und allen möglichen Antilopen vor. Wie überall sonst in Afrika gelang es dem „zivilisierten“ Weiße es innerhalb kurzer Zeit, diesen unglaublichen Reichtum zu dezimieren (unterstützt von den kulturell entwurzelten braunen und weißen Völkern, die unter anderem auch mit Feuerwaffen vertraut gemacht worden waren – neben anderen destabilisierenden Faktoren) und damit auch die Landschaft zu ruinieren, die seit Jahrtausenden von der Düngung durch die großen Herden afrikanischer Tiere abhängig war.Der Etosha-Nationalpark rund um das saisonale Gewässer „Etosha Pan“ ist der einzige zusammenhängende große Lebensraum, in dem man noch einen Eindruck von dieser untergegangenen Pracht gewinnen kann.Da er wenig inspiriert verwaltet wird, richtet er sich leider nur an Touristen mit eigenem Auto, die die langen Staubstraßen auf und ab fahren, um die Tiere aus der sicheren Umgebung ihres Wagens zu beobachten. Glücklicherweise sind die Tiere leicht zu entdecken, besonders im Winter, wenn sie sich an den wenigen Wasserstellen versammeln, von denen einige künstlich durch das Pumpen von Bohrlochwasser aufrechterhalten werden. Wie viel spannender wäre es doch, in solchen Gebieten geführte Wanderungen oder sogar Ausritte anzubieten. 

Elefanten an der Wasserstelle Es war dennoch eine schöne Erfahrung und eine willkommene Abwechslung

 

Tag 16 (10.10)

Von Etosha zum Waterberg. Am 10. fuhren wir über die kleinen Bergbaustädte Tsumeb, Grootfontein und die umliegenden Gebiete zum Waterberg. Der Waterberg war Schauplatz der entscheidenden Kämpfe zwischen den Hereros, die um ihr Land kämpften, und der deutschen „Schutztruppe“.Die Darstellung dieser Ereignisse als Völkermordkrieg ist hauptsächlich das Ergebnis britischer Propagandapublikationen, die darauf abzielten, die illegale Annexion der deutschen Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg zu rechtfertigen. Obwohl die Fakten eine andere Geschichte erzählen, hat sich diese Darstellung – wie so viele Propagandalügen – verselbstständigt, selbst nachdem die ursprünglichen Verfasser sie längst widerlegt haben. Tatsache ist, dass es sich um einen kolonialen Eroberungskrieg und einen Widerstandskampf dagegen handelte, der auf beiden Seiten mit großer Heftigkeit geführt wurde und bei dem man sich kaum um Luxusgüter wie die Genfer Konvention scherte. Die Herero waren keineswegs unbewaffnet oder „unschuldige“ Opfer, sondern kämpften mit großem taktischem Geschick und überlegener Kenntnis der Topografie und gewannen viele Schlachten.Dies wurde dadurch begünstigt, dass sie mit etwa 6.000 größtenteils recht modernen britischen Gewehren ausgerüstet waren (unartige Gemüter würden hier die „lenkende Hand“ unserer lieben Brüder aus der Loge erkennen), während ihnen auf deutscher Seite nur 1.500 Soldaten gegenüberstanden. Diese verfügten allerdings über 10 Maschinengewehre und einige Kanonen. Nach der sogenannten „Schlacht am Waterberg“ – in Wirklichkeit eine Reihe heftiger Gefechte, die keineswegs entscheidend von den Deutschen gewonnen wurde – nutzten die Herero die Deckung der Nacht, um aus dem geplanten Einfriedungsgebiet zu entkommen. Völlig unbemerkt von den deutschen Truppen machte sich der Hauptteil der Herero nach Osten in Richtung Omaheke auf, wo viele von ihnen später an Durst umkommen sollten.Von einer tödlichen Blockade durch die Deutschen kann keine Rede sein, da diese so erschöpft und ohne Vorräte an lebenswichtigen Nahrungsmitteln und Futter waren, dass sie erst sechs Wochen später an eine halbherzige Verfolgung denken konnten. Das Omaheke ist zudem keineswegs eine Wüste, sondern bietet normalerweise gutes Weideland und war den Herero als Gebiet bestens bekannt. Tragischerweise hatte es in dem Teil, den die flüchtenden Gruppen durchquerten, in dieser Saison keinen Regen gegeben, was für die Herero eine völlige Überraschung war, da es in anderen Teilen des Landes normale Niederschläge gegeben hatte. Die Herero erlitten zwar schwere Verluste, waren aber keineswegs ausgerottet, wie ihre zahlreiche Präsenz heute beweist – zahlreicher denn je in ihrer kriegerischen Geschichte.Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten und Deutsch lesen können, empfehle ich das gut recherchierte Buch von Claus Norbruch: „Völkermord an den Herero in Deutsch-Südwestafrika – Widerlegung einer Lüge“. Abgesehen von solchen kontroversen Sichtweisen schien mir dies ein wichtiger Ort zu sein, den ich besuchen sollte.Zu meiner großen Überraschung war die Atmosphäre auf dem Plateau, auf dem die meisten Kämpfe stattgefunden hatten, erstaunlich positiv. Könnte dies das Ergebnis zahlreicher friedlicher gemeinsamer Gedenkfeiern ehemaliger Schutztruppen-Soldaten mit den Herero sein?

 

Tag 17 (11.10.)

Vom Waterberg zurück nach Windhoek

Deutscher Soldatenfriedhof am Waterberg

Gedenktafel für gefallene Herero-Krieger. Gestiftet vom „Verband ehemaliger Schutztruppen-Soldaten“ Da sich die Herero über Nacht zurückgezogen hatten und ihre Toten, Verwundeten, Kranken sowie alle, die den qualvollen Marsch nicht bewältigen konnten, zurückgelassen hatten, mussten ihre Toten von den deutschen Soldaten anonym bestattet werden. Ein Ranger verriet uns jedoch, wo sich die Gräber befanden, sodass wir dort ebenfalls einige Gaben hinterlassen konnten. Übrigens: Entgegen der Legende von einer völkermörderischen Kriegsführung wurden die Kranken und Verwundeten der Herero im provisorischen Feldlazarett der deutschen Truppen versorgt, und die zurückgelassenen Schwachen und Alten erhielten von den wenigen noch verfügbaren Nahrungs- und Wasservorräten. 

Blick über das Waterberg-Plateau

Ehemalige Kolonialpolizeistation Waterberg