Expédition en Namibie, septembre/octobre 2004

Nous préparons cette tournée de distribution d’orgonites depuis longtemps : pour relier nos efforts menés à l’est du sous-continent à la côte atlantique !La Namibie est l’un des pays les plus arides au monde, malgré sa situation en bord de mer (environ 1 600 km de côtes atlantiques) et son climat relativement tempéré dans le contexte africain, du moins en termes de latitude. Une étrange anomalie que les météorologues officiels expliquent en évoquant le courant froid de Benguela. Bien sûr, nous n’en croyons pas un mot et voyons la raison de ces mécanismes météorologiques fatals dans l’un des rares déserts côtiers, qui bloque le flux d’énergie orgonique.Les causes et l’emplacement exact de ce blocage sont pour l’instant inconnus, mais des rumeurs circulant dans les cercles ésotériques laissent entendre que ce blocage aurait été mis en place par des forces « du côté obscur » il y a environ 10 000 ans. (Ce qui correspondrait à la fin de l’Atlantide, n’est-ce pas ?)

Carte de la Namibie. La Namibie était une colonie allemande jusqu’en 1918 (Deutsch Südwestafrika) et conserve encore aujourd’hui, à bien des égards, une atmosphère allemande. Une grande partie de la population blanche est d’origine allemande et parle encore l’allemand comme langue maternelle. Je me suis senti étrangement touché par cette « germanité » et je n’ai pas pu m’empêcher d’approfondir un peu le passé colonial allemand. Dans l’Allemagne d’après-guerre, on nous a systématiquement inculqué la haine de soi, ce qui inclut la présomption automatique selon laquelle l’Allemagne doit avoir un passé colonial particulièrement horrible, menant en ligne droite aux atrocités de la période nazie. Or, ce n’est pas vraiment la vérité, comme je l’ai déjà appris en Ouganda lors de discussions avec notre très érudit ami, l’évêque B, un Tutsi, qui connaît si bien les manigances de toutes les puissances coloniales en Afrique orientale et centrale. Outre l’arrogance générale – partagée par tous les Européens de cette époque – qui poussait toutes les puissances coloniales à se sentir en droit d’imposer leur « culture et civilisation » (et d’extraire en contrepartie de ces terres de la main-d’œuvre et des matières premières) à des peuples dotés d’une technologie militaire inférieure à travers le monde, les Allemands ont investi bien davantage dans l’avenir de leurs colonies que d’autres, avides de gains rapides, comme le roi Léopold, ce « boucher du Congo » belge tristement célèbre, les Britanniques sous Rhodes ou les Français qui ont dépeuplé et déboisé de vastes étendues d’Afrique avec un grand enthousiasme.Aujourd’hui encore, l’influence allemande en Namibie est palpable à travers un fonctionnement discret des choses, ainsi qu’un goût largement partagé pour l’ordre et la propreté. Si c’est si grave, alors s’il vous plaît…

 

 

Jour 1 : (25/09)

Nous avons pris la route de Johannesburg à Gaborone, la capitale du Botswana. Là-bas, nous avons séjourné chez notre ami et compagnon de route Andy. Nous avons passé une agréable soirée, choyés par sa femme, Marrieth. Un autre ami d’Andy était présent, l’ancien rédacteur en chef d’un célèbre magazine sud-africain consacré aux affaires et à l’économie, qui s’est montré étonnamment intéressé et ouvert d’esprit vis-à-vis de notre travail. Le trajet jusqu’à Gaborone avait été longuement préparé bien à l’avance, ce qui nous a permis de partir tard et de voyager en toute tranquillité.

 

Jour 2 (26/09)

Autoroute Transkalahari de Gaborone à Gobabis. La route traversant le Kalahari était plutôt ennuyeuse. On ne voit plus beaucoup d’animaux sauvages, car l’élevage intensif de bovins, de moutons et de chèvres a envahi les pâturages et n’a laissé aucune place à la faune sauvage d’origine. En revanche, il y avait de nombreux émetteurs « deathforce » (certains les appellent encore des antennes-relais de téléphonie mobile) à neutraliser. Andy avait déjà parcouru la majeure partie de ce trajet, mais je me suis dit : « Mieux vaut prévenir que guérir ». 

Émetteurs le long de la Transkalahari Highway Le passage de la frontière namibienne avec 400 kg d’orgonite s’est déroulé sans problème. J’avais d’abord effectué un travail d’amélioration de l’atmosphère avec le PW en visualisant très fortement des douaniers souriants et accueillants qui ne s’intéresseraient pas à notre cargaison.Le soir, nous étions les invités de notre cher client « cloud-buster » Georg à Gobabis, ou plutôt de sa femme Sabine, car Georg devait se rendre à Windhoek et nous ne devions le retrouver là-bas que le lendemain matin. Tous deux sont très inquiets à l’idée que la Namibie puisse connaître une situation similaire à celle du Zimbabwe, avec des occupations de fermes, etc. Il a toutefois le sentiment qu’après avoir installé un « cloud-buster » près de chez lui en ville et dans sa ferme située à 70 km de là, et distribué d’autres cadeaux en orgonite, notamment au siège local de la SWAPO (le parti au pouvoir), ses relations avec ses ouvriers agricoles se sont nettement améliorées et les menaces liées à la campagne politique se sont quelque peu apaisées. De plus, il a davantage plu sur sa ferme et sur celle de son voisin Ingo, qui possède lui aussi un CB, que sur les fermes environnantes. J’espère toutefois que les effets psychologiques de l’orgonite aideront également Georg à développer une attitude plus amicale et durable à long terme envers ses compatriotes namibiens noirs. 

Le CB de Georg, fourni par Orgonise-Africa, se trouve à Gobabis, centre de l’élevage bovin dans l’est du pays (province d’Omaheke) et, en raison de précipitations relativement abondantes (400 mm/an, ce qui est considérable pour la Namibie), c’est une région très prisée pour le pâturage. C’est probablement la seule région du pays où l’on ressent une réelle pression de la part des Héréros (très nombreux malgré le prétendu génocide perpétré par les colons allemands) visant à s’emparer des fermes appartenant à des Blancs. Une augmentation des précipitations, comme nous cherchons à l’obtenir grâce à notre initiative, peut évidemment apaiser quelque peu les tensions dans une telle situation, car elle augmenterait soudainement la capacité d’accueil des pâturages existants. Sans compter les effets psychologiques (répétés à maintes reprises) qui permettent si souvent aux parties enlisées dans des conflits stériles de trouver de nouvelles possibilités de coopération à l’amiable.

De Gobabis à Windhoek

Sur la route de Windhoek, nous avons installé un TB tous les 10 km afin de compléter un « couloir d’orgone » allant de l’océan Indien à l’Atlantique. Il y avait relativement peu d’émetteurs de « force de mort » (soi-disant antennes-relais de téléphonie mobile), mais une ligne électrique à haute tension.

Près de Witvlei, nous avons trouvé un cimetière militaire allemand auquel nous avons offert un HHG. Georg nous a donné le numéro de téléphone de son ami Ingo et nous avons convenu de nous rencontrer ce soir-là. Ingo et sa femme Bärbel ont déjà construit un CB et sont parfaitement au fait de l’orgonite.Qui aurait pu s’attendre à rencontrer des gens aussi formidables ! J’étais vraiment très enthousiaste de voir qu’un groupe indépendant de constructeurs de CB avait vu le jour ici. C’était vraiment émouvant de voir un CB grandeur nature dans un pays étranger, fabriqué par des gens qui m’étaient autrefois étrangers (mais qui ne le sont plus aujourd’hui)…Cette nuit-là, on nous a donné de nombreux bons conseils ainsi que le numéro de téléphone de la sœur de Bärbel, qui possède elle aussi un CB et vit à Walvis Bay. Bien sûr, les émetteurs « deathforce » de Windhoek, ainsi que le principal cercle maçonnique et diverses cibles gouvernementales, ont été pris pour cible ce jour-là.Sam Nujoma s’affaire à faire construire, sous haute sécurité, une résidence présidentielle aux allures de bunker quelque peu surdimensionnée, par des Nord-Coréens venus spécialement pour l’occasion. Il va sans dire que ce complexe grandiose a été dûment pré-inauguré.

Cénacle maçonnique à Windhoek 

Le nouveau palais de l’Oncle Sam (Nujoma) 

La ville de Windhoek

 

 

Jour 4 (28/09) :

De Windhoek à Sossusvlei Nous avons ensuite pris la direction du désert, vers le parc du Namib-Naukluft.

En route vers le désert La végétation se faisait de plus en plus clairsemée et de vastes étendues désertiques s’ouvraient devant nous. Comme il n’y avait pas d’émetteurs d/f sur le chemin, nous avons décidé de nous concentrer de préférence sur les lits de rivières asséchés, qui sont nombreux. La plupart d’entre eux recèlent des veines d’eau souterraines pouvant servir à alimenter en énergie des zones plus étendues. Nous allions utiliser cette méthode tout au long du voyage. C'était une situation quelque peu nouvelle pour moi, car lors de presque toutes les expéditions précédentes, les émetteurs de radiogoniométrie étaient si nombreux que le fait de les neutraliser tous, ainsi que quelques cibles isolées ou évidentes, suffisait à couvrir une zone.

Le fait que nous ayons très peu de confirmation visuelle de ce que nous faisions n’a pas facilité les choses. J’avais souvent l’impression d’« avancer à l’aveuglette », sans savoir si nos efforts aboutiraient à un quelconque succès.Il était donc d’autant plus important de s’en tenir au plan et de balayer systématiquement l’ensemble du pays autant que possible. J’avais repéré les emplacements de nos 5 CB avant le départ. Maintenant que nous avions trouvé un CB en état de marche à Windhoek, il nous en restait un de rechange à déployer dans l’Ovamboland, un ajout bienvenu à notre liste de cibles.

Vortex au-dessus de Sossusvlei Un joli vortex nuageux s’est formé au-dessus de Sossusvlei, au sud-ouest de notre camping, après que j’ai temporairement déployé l’un de nos CB.

 

 

Jour 5 (29/09)

Sossusvlei Nous sommes partis du camping (Sesriem) pour nous rendre à Sossusvlei. En afrikaans, un « vlei » désigne une cuvette marécageuse, qui peut ressembler à un marécage ou à un lac peu profond pendant la saison des pluies, mais qui peut s'assécher complètement pendant les mois secs de l'hiver. En général, presque toutes les rivières de Namibie ne charrient de l'eau que pendant la courte saison des pluies. Exceptions : le Kunene à la frontière avec l'Angola, la Fish River et l'Orange River à la frontière avec l'Afrique du Sud. 

Paysage de dunes près de Sossusvlei

Paysage de dunes près de Sossusvlei 

Ici, nous avons gravi une dune et creusé un HHG 

Motifs ondulés formés par le vent

Oryx à l’ombre d’un arbre On constate que le lit asséché de la Sesriem et la cuvette asséchée de Sossusvlei recèlent bel et bien des nappes phréatiques source de vie. On trouve une multitude étonnante d’arbres et d’arbustes, ainsi que de nombreux animaux, dans cette bande de verdure qui traverse le désert.On nous a toutefois indiqué que le processus d'assèchement continuait de s'intensifier.

 

 

Jour 6 (30/09)

De Sossusvlei à Walvis Bay Le 30, nous avons quitté Sossusvlei. Le matin, nous sommes rapidement allés jeter un œil au canyon de Sesriem et y déposer quelques cadeaux.

Canyon de Sesriem

Point d’eau dans le canyon de Sesriem

Nous y avons même trouvé un point d’eau encore ouvert.

Enregistrement des faibles précipitations à Solitaire

En fin d’après-midi, nous sommes arrivés à Walvis Bay. Nous y avons trouvé un hébergement accueillant chez Heida, la sœur de Bärbel, qui nous a permis de séjourner chez elle bien qu’elle fût elle-même absente. Dans le jardin de Heida, nous avons vu un autre CB de belle facture, qu’elle avait fabriqué elle-même. Une fois de plus, le donjon maçonnique a attiré notre attention dès le début avec son aura particulièrement viciée (ou plutôt l’absence totale d’énergie positive). Trois orgonites judicieusement placées devraient y mettre un terme. Désolé, plus de Baphomet…

Port de Walvis Bay Bien sûr, nous avons distribué de l’orgonite en ville et dans les environs, et nous n’avons pas manqué d’en jeter également dans l’eau.

 

 

Jour 7 (01/10)

Comme nous avions accès à Internet à Walvis Bay, nous avons remarqué que nous avions reçu quelques bonnes commandes pendant notre absence, si bien que notre situation financière semblait un peu meilleure que prévu. L’idée nous est donc venue de louer un avion pour survoler la bande désertique entre Walvis Bay et Lüderitz (à environ 400 km au sud), autrement difficile d’accès (uniquement avec un permis et très pénible et lente à parcourir en voiture). Nous avons systématiquement largué un TB tous les 10 km au-dessus des terres. Sur le chemin du retour, nous avons survolé la mer, en longeant la côte, et avons procédé de la même manière avec nos bâtons éthériques. Je ne peux tout simplement pas accepter qu’il y ait un désert jouxtant directement la mer.

L’avion

L'équipe à bord de l'avion

Les traces laissées par les « passionnés de 4×4 » détruisent le maigre couvert végétal autour de Walvis Bay

Des dunes et des vagues marines étonnamment similaires

Sesriem/Sossusvlei vus du ciel

La vie dans le désert

Une dune envahissant la savane

Lüderitz sous l'assaut aérien

De gros nuages s'amoncellent jusqu'au rivage. Puis : la sécheresse – tout s'évapore.

Brouillard côtier

Brouillard côtier

Bombardement de la côte

Frontière désertique J’aurais adoré bombarder également le « Sperrgebiet » (zone interdite) depuis les airs, mais cela n’était pas possible pour des raisons de coût et d’autonomie en carburant. Le « Sperrgebiet » est encore plus secret que le parc Namib-Naukluft. Il est presque entièrement sous le contrôle de De Beers (en coentreprise avec l’État namibien) et qui sait à quoi les « frères illuminés » l’utilisent, à part pour gratter le sol à la recherche de diamants…

Des rues étonnamment propres et bien entretenues, même dans les townships noirs — est-ce encore l’influence allemande ? (Je n’ai vu cela nulle part ailleurs en Afrique, et j’ai pourtant visité pas mal d’endroits à ce jour.) Après avoir enfin trouvé une radio CB en état de marche à Walvis Bay (un autre de nos points de déploiement prévus), nous avons pris contact avec un ami de la sœur de Heida, Ute, qui s’appelle Achim et vit à Swakopmund. Nous lui avons rendu visite dans la soirée et avons eu une conversation animée. Plus tard, après avoir grignoté un morceau, nous avons installé la radio CB. Achim était très bien informé des agissements sinistres des forces obscures sous toutes leurs formes, mais quelque peu découragé par les terribles coups du sort qu’il avait subis et non sans crainte face à l’avenir.J’ai toutefois eu l’impression que notre visite et la perspective qu’il est possible de riposter et de gagner lui avaient redonné un peu de courage. Achim nous a également indiqué où trouver le repaire des francs-maçons locaux, que nous avions prévu de détruire sur notre route vers le Brandberg le lendemain matin.

Achim, Friederike et Arjen avec la nouvelle radio CB d’Achim

 

2e semaine

Jour 8 (2.10)

De Walvis Bay au Brandberg Notre prochaine destination était le Brandberg, vénéré comme une montagne sacrée par les différents peuples autochtones de la région depuis des millénaires.Dans la région du Brandberg, qui s’élève de manière spectaculaire au-dessus des plaines, plus de 40 000 peintures, gravures et dessins rupestres ont été recensés. À tort, ils ont été attribués exclusivement aux Bushmen (Khoi-San) et à leurs proches parents, les Damara.

Ciel « HAARP » au-dessus du Brandberg

Une petite randonnée vers la « Dame blanche »

La « Dame blanche » du Brandberg

Le plus célèbre de ces dessins est la « Dame blanche ». Selon Credo Mutwa, il s’agit de la représentation d’un prince phénicien en pleine chasse. Il y a environ 2 000 ans, selon ces traditions orales, il existait un empire phénicien, fondé par une petite troupe de Carthaginois après la destruction de leur cité mère par Rome. Cet empire fut renversé après quelques centaines d’années d’existence par un soulèvement des peuples bantous asservis de la région, et sa capitale, située au bord d’un lac aujourd’hui asséché, fut rasée. Certaines de ces pierres taillées auraient été récupérées par le légendaire Monomotapa pour construire les magnifiques remparts du Grand Zimbabwe.

Aujourd’hui (5 HHG plus tard), le ciel semble déjà bien plus clément ici

La luminescence en est souvent la confirmation. J’ai failli oublier de mentionner une découverte fortuite sur laquelle nous sommes tombés : comme d’habitude, attirés comme par magie par un panneau « ACCÈS INTERDIT », nous sommes tombés sur une base militaire chinoise à environ 50 km au nord de Swakopmund. Plutôt inquiétante et hors du commun au milieu de l’Afrique, avec ses toits typiquement asiatiques et son aspect flambant neuf et lisse… Elle a été prise d’assaut par quelques TB, mais nous avons fait demi-tour très rapidement avant l’entrée lorsque nous avons vu les visages « sans blague » des gardes chinois accompagnés de leurs policiers militaires. J’ai appris par la suite qu’il s’agissait d’un poste d’écoute doté de capacités avancées d’« interception de signaux », et qui sait quoi d’autre… Sans aucun doute un endroit qui vaut le détour.

 

Jour 9 (03/10)

Du Brandberg à Windhoek Le 3, nous avons dû déposer Friederike à l’aéroport de Windhoek, car elle ne pouvait pas participer à l’intégralité du voyage à cause des enfants. En chemin, nous sommes passés par Omaruru, où nous avons assisté à un défilé haut en couleur d’Hereros en uniformes et robes traditionnels, commémorant les événements de la guerre entre les Hereros et les soldats coloniaux allemands de la « Kaiserliche Schutztruppe » d’il y a 100 ans.

Les femmes herero portent des robes de cérémonie 

Les femmes Herero portent d’impressionnantes robes de cérémonie, inspirées de la mode européenne du début du siècle dernier. On remarque tout particulièrement leurs coiffes, confectionnées dans un tissu soyeux et qui ressemblent en quelque sorte à un casque muni de cornes de vache.

 

Jour 10 (04/10)

De Windhoek à Omihana

Arjen installe de l’orgonite au barrage Von Bach, près d’Okandja

Ces « lieux énergétiques » reçoivent bien sûr un peu d’orgonite…La prochaine étape était la maison de Mateus à Omihana, où nous avions prévu de déployer un autre CB. Mateus est un guérisseur spirituel et un voyant herero jouissant d’une certaine réputation. C’est Ingo qui nous avait mis en contact avec lui, car il l’avait consulté par le passé, lorsque des voleurs de bétail avaient attaqué sa ferme à plusieurs reprises.Non seulement Mateus a clairement identifié les voleurs, mais il a également demandé à Ingo s’il souhaitait qu’il les tue sur-le-champ (par des moyens spirituels à distance, bien sûr), ce qu’Ingo a heureusement refusé, à condition que les auteurs soient empêchés de réitérer leurs méfaits.Nous avions déjà rencontré Mateus sur le chemin menant à son domicile, un ensemble de huttes quelque peu délabrées dans la brousse asséchée. Son fils aîné parlait très bien anglais, ce qui facilita la communication. Immédiatement, le conseil des anciens du village (la famille élargie) fut convoqué afin d’examiner cet étrange don. Le cadre et les manières étaient très formels et empreints d’une dignité particulière. Mateus s’attendait apparemment à un « appareil » au sens occidental du terme et a semblé déçu au premier abord, lorsque l’engin n’a produit aucun effet sonore ou visuel. Il utilise un clou rouillé et un éclat de miroir comme instruments de divination ; grâce à eux, notre CB a été vérifié et jugé « OK », et son séjour à Omihana a été approuvé. Tout cela sans aucune manifestation émotionnelle de gratitude ou de curiosité. Tout semblait parfaitement normal pour Mateus. Après une offrande symbolique de nourriture en guise de cadeau, nous avons obtenu la permission de planter notre tente.

Réception officielle par les notables du village

Coucher de soleil à Omihana. Plus tard dans la nuit, certains des plus jeunes habitants ont trouvé le chemin de notre feu de camp, où un échange animé a eu lieu autour de quelques bières. Les anciens, très respectés, ont toutefois gardé une distance courtoise. Il était déjà évident à notre arrivée qu’Omihana avait grand besoin de pluie, lorsque des jeunes nous ont demandé de l’eau potable, car ils ne disposaient que d’eau sale, boueuse et stagnante provenant d’un point d’eau presque à sec dans le village.

 

Jour 11 (05/10)

D’Omihana à Opuwo. Depuis Omihana, nous avons poursuivi notre route vers Opuwo, le centre commercial et administratif du peuple Himba (Kaokoveld). Les Himba sont un groupe qui s’est séparé des Herero il y a environ 100 ans, afin d’éviter tout contact trop étroit avec les colonialistes. Le Kaokoveld étant très isolé, ils ont pu préserver leur mode de vie pastoral traditionnel jusqu’à aujourd’hui. Aujourd’hui, la région s’ouvre de plus en plus au tourisme et le costume traditionnel, avec sa peinture corporelle caractéristique à l’ocre et à la graisse, devient un sujet photographique très prisé. Les Himba prennent de plus en plus conscience de la valeur économique de leur altérité culturelle, ce qui n’est pas sans conséquences néfastes sur leur intégrité culturelle

Opuwo CBOpuwo était l’un de nos points de déploiement présélectionnés pour un autre CB. Heureusement, nous avons trouvé en Benhard Kuyuu un responsable très ouvert et intéressé. Il devait également nous guider pour visiter un authentique village himba le lendemain matin.

 

Jour 12 (06/10)

Il est apparu que le chef du village venait de décéder. Le HHG que j’ai offert en cadeau a été intuitivement perçu comme une offrande spirituelle et associé à la commémoration du chef défunt.

Un ancien du village avec le HHG

La « première dame » du village que l’on voit ici, l’épouse principale du chef défunt, s’est spontanément mise à gémir en signe de deuil en mémoire du chef. D’autres anciens ont été convoqués et on m’a demandé de déposer le HHG sur la tombe du défunt, ce que j’ai considéré comme un grand honneur et une marque de confiance.

D'autres anciens

Un garçon en train de cuisiner. Après cette visite matinale, nous nous sommes rendus au fleuve Kunene, qui marque depuis toujours la frontière avec l’Angola. Contempler les chutes d’Epupa, rugissantes, et sentir la fraîcheur des eaux jaillissantes était un spectacle grandiose après tout le sable et la poussière des derniers jours.

Enfin de l’eau : les chutes d’Epupa

Les chutes d’Epupa

Tombe du chef

Des crânes de bovins, symboles de la richesse et de l’importance du défunt. Nous avons dormi à environ 100 km à l’est des chutes d’Epupa, sur les rives du fleuve Kunene.

 

Jour 13 (07/10)

Contrairement au Kaokoveld, région accidentée et variée, l’Ovamboland est un plateau plat et monotone.Les Ovambos sont pour la plupart entièrement occidentalisés et la région a été aménagée grâce à des projets d’infrastructure coûteux. Des centaines de kilomètres de canaux d’irrigation rectilignes, ponctués de points d’eau réguliers pour le bétail, ainsi que des routes goudronnées flambant neuves, éclairées tous les 10 à 15 mètres dans les centres urbains d’Oshakati et d’Ondangwa, témoignent de ce contraste saisissant. Le fait que le président Nujoma soit un Ovambo est considéré par beaucoup comme la seule raison pour laquelle l’Ovamboland bénéficie d’une part aussi importante des fonds de développement. Ici aussi, nous avons remarqué une propreté tout à fait atypique dans la plupart des pays d’Afrique. 

 

Jour 14 (08/10)

D'Ondangwa au parc national d'Etosha

Arjen, notre premier «invité du safari Orgonise-Africa», devrait enfin pouvoir profiter d’un repos bien mérité et vivre une véritable expérience de la nature sauvage africaine. Mais avant cela, nous devions trouver un gardien approprié pour notre prochaine CB, destinée à Ondangwa. Une jeune fille qui avait manifesté un vif intérêt la veille au soir nous a complètement laissés tomber. Peut-être que ses parents l’ont dissuadée de son enthousiasme initial… Il nous a fallu trois tentatives au total, ponctuées de problèmes de communication importants (la plupart des gens parlent l’afrikaans, seule langue « blanche » Ce n’est pas vraiment mon point fort.) Heureusement, lors de la troisième tentative, nous avons trouvé M. Mbinga, qui s’est spontanément montré enthousiaste à l’idée. Ses deux fils parlaient couramment l’anglais, ce qui nous a permis d’expliquer le concept de base de manière satisfaisante. De plus, M. Mbinga pouvait ressentir un picotement provenant de l’énergie au-dessus des tuyaux.Il vit dans un grand kraal traditionnel, constitué d’un enclos clôturé abritant une vingtaine de huttes en roseaux, toutes reliées par un système complexe de passerelles aux parois de roseaux, où sont logées ses femmes, apparemment nombreuses, ainsi que leurs nombreux enfants. Ces modes de vie et ces habitations traditionnels sont malheureusement en train de disparaître rapidement.

M. Mbinga, ses deux fils et Arjen

 

3e semaine

Jour 15 (09/10)

Enfin : du vrai tourisme africain. Il y a plusieurs décennies, la Namibie était réputée pour la richesse de sa faune sauvage. Les premiers colons blancs y ont découvert d’immenses troupeaux d’éléphants, de rhinocéros, de zèbres, de girafes et de toutes sortes d’antilopes. Comme partout ailleurs en Afrique, l’homme blanc « civilisé » a réussi, en très peu de temps, à décimer ces richesses incroyables (avec l’aide des populations brunes et blanches culturellement déracinées, qui avaient également été initiées aux armes à feu, entre autres facteurs déstabilisateurs) et, ce faisant, à ruiner le paysage qui dépendait depuis des millénaires de la fertilisation apportée par les grands troupeaux d’animaux africains.Le parc national d’Etosha, situé autour du plan d’eau saisonnier « Etosha Pan », est le seul grand habitat d’une seule pièce où l’on peut encore avoir un aperçu de cette splendeur disparue.Géré sans grande inspiration, il ne s’adresse malheureusement qu’aux touristes en voiture, qui sillonnent les longues routes poussiéreuses pour observer les animaux depuis la sécurité de leur véhicule. Heureusement, les animaux sont faciles à repérer, surtout en hiver lorsqu’ils se rassemblent autour des rares points d’eau, dont certains sont entretenus artificiellement grâce à l’eau pompée depuis des forages. Ce serait tellement plus passionnant de proposer des randonnées guidées à pied, voire à cheval, dans de telles zones. 

Des éléphants au point d’eau Ce fut néanmoins une bonne expérience et une pause bienvenue

 

Jour 16 (10/10)

D’Etosha au Waterberg. Le 10, nous avons pris la direction du Waterberg en passant par les petites villes minières de Tsumeb, Grootfontein et leurs environs. Le Waterberg a été le théâtre de combats décisifs entre les Héréros, qui luttaient pour leurs terres, et la « Schutztruppe » allemande.La présentation de ces événements comme une guerre génocidaire résulte principalement de publications de propagande britanniques, destinées à justifier l’annexion illégale des colonies allemandes après la Première Guerre mondiale. Bien que les faits racontent une autre histoire, ce récit a pris une vie propre, comme c’est souvent le cas pour les mensonges de propagande, même après que leurs auteurs d’origine l’ont depuis longtemps réfuté. En réalité, il s’agissait d’une guerre coloniale de conquête et de résistance contre celle-ci, menée avec une grande fureur de part et d’autre et sans grand égard pour des « luxes » tels que la Convention de Genève. Les Héréros étaient loin d’être des victimes désarmées ou « innocentes » ; ils se sont battus avec une grande habileté tactique et une connaissance supérieure de la topographie, remportant de nombreuses batailles.Ils étaient d’ailleurs aidés par le fait qu’ils disposaient d’environ 6 000 fusils britanniques, pour la plupart assez modernes (les esprits malicieux y verraient ici la « main directrice » de nos chers frères de la loge), face à seulement 1 500 soldats du côté allemand. Ces derniers disposaient toutefois de 10 mitrailleuses et de quelques canons. Après la soi-disant « bataille du Waterberg », qui fut en réalité une série d’escarmouches acharnées et qui ne fut en aucun cas remportée de manière décisive par les Allemands, les Hereros profitèrent de la couverture de la nuit pour s’échapper de l’encerclement prévu. À l’insu total des troupes allemandes, le gros des Hereros se mit en route vers l’est, en direction de l’Omaheke, où beaucoup d’entre eux périrent plus tard de soif.On ne peut en aucun cas parler d’un blocus meurtrier de la part des Allemands, qui étaient si épuisés et dépourvus de ravitaillement en denrées alimentaires et en fourrage essentiels qu’ils ne purent envisager qu’une poursuite sans conviction six semaines plus tard. L’Omaheke n’est pas non plus un désert, mais une région offrant normalement de bons pâturages et bien connue des Héréros. Malheureusement, la partie traversée par les groupes en fuite n’avait pas reçu de pluie cette saison-là, ce qui fut une surprise totale pour les Hereros, car d’autres régions du pays avaient connu des précipitations normales. Les Hereros subirent toutefois de lourdes pertes, mais ils étaient loin d’avoir été exterminés, comme en témoigne leur présence nombreuse aujourd’hui, plus nombreuse que jamais au cours de leur histoire guerrière.Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet et que vous maîtrisez l’allemand, je vous recommande l’ouvrage très documenté de Claus Norbruch : « Völkermord an den Herero in Deutsch Südwestafrika – Widerlegung einer Lüge ». Au-delà de ces points de vue controversés, cet endroit m’a semblé important à découvrir.À ma grande surprise, l’énergie qui régnait sur le plateau, où la plupart des combats avaient eu lieu, était étonnamment positive. Serait-ce le résultat des nombreuses cérémonies commémoratives pacifiques organisées conjointement par d’anciens soldats des Schutztruppen et les Hereros ?

 

Jour 17 (11/10)

Du Waterberg à Windhoek

Cimetière militaire allemand du Waterberg

Panneau commémoratif dédié aux guerriers Herero tombés au combat. Offert par la « Confédération des anciens soldats des Schutztruppen ». Les Hereros s’étant retirés pendant la nuit, laissant derrière eux leurs morts, leurs blessés, leurs malades et tous ceux qui n’étaient pas en mesure d’effectuer cette marche exténuante, leurs morts ont dû être enterrés anonymement par les soldats allemands. L’un des Rangers nous a toutefois indiqué où se trouvaient les tombes, ce qui nous a permis d’y déposer quelques offrandes. Soit dit en passant, contrairement à la légende qui présente cette guerre comme un génocide, les malades et les blessés hereros étaient soignés dans l’hôpital de campagne de fortune des troupes allemandes, et les personnes faibles et âgées qui avaient été laissées sur place recevaient le peu de nourriture et d’eau encore disponibles. 

Vue sur le plateau de Waterberg

Ancien poste de police impérial de Waterberg