Expedición a Namibia, septiembre/octubre de 2004

Llevamos mucho tiempo planeando esta gira para repartir orgonita: ¡con el fin de conectar nuestros esfuerzos en la parte oriental del subcontinente con la costa atlántica!Namibia es uno de los países más secos del mundo, a pesar de su ubicación junto al mar (unos 1.600 km de costa atlántica) en una zona climática relativamente templada en el contexto africano, en lo que a latitud se refiere. Una extraña anomalía que los meteorólogos oficiales explican con lo de la fría corriente de Benguela. Por supuesto, no nos creemos ni una palabra de eso y vemos la razón de estos fatales fenómenos meteorológicos en uno de los pocos desiertos costeros que bloquean el flujo de energía orgónica.Las causas y la ubicación exacta de este bloqueo aún se desconocen, pero hemos oído rumores en círculos esotéricos de que este bloqueo fue instalado por fuerzas del «lado oscuro» hace unos 10 000 años. (Eso lo sitúa en el último periodo de la Atlántida, ¿no?)

Mapa de Namibia. Namibia fue una colonia alemana hasta 1918 (Deutsch Südwestafrika) y aún conserva un aire alemán en muchos aspectos. Una gran parte de la población blanca es de ascendencia alemana y sigue hablando alemán como lengua materna. Me sentí extrañamente conmovido por este «carácter alemán» y no pude evitar profundizar un poco más en el pasado colonial alemán. En la Alemania de la posguerra nos han educado sistemáticamente en el odio hacia nosotros mismos, lo que incluye la presunción automática de que Alemania debe de tener un pasado colonial especialmente espantoso, que conduce en línea recta a las atrocidades del periodo nazi. Pero esto no es realmente cierto, como ya he aprendido en Uganda en conversaciones con nuestro muy erudito amigo, el obispo B, un tutsi que sabe muchísimo sobre las artimañas de todas las potencias coloniales en África Oriental y Central. Aparte de la arrogancia general —compartida por todos los europeos de aquella época— con la que todas las potencias coloniales se sentían con derecho a imponer su «cultura y civilización» (y a extraer a cambio mano de obra y materias primas de aquellas tierras) a pueblos de todo el mundo con una tecnología armamentística inferior, los alemanes invirtieron mucho más en el futuro de sus colonias que otros que buscaban ganancias rápidas, como el infame «carnicero del Congo» belga, el rey Leopoldo; los británicos bajo el mando de Rhodes; o los franceses, que despoblaron y deforestaron grandes extensiones de África con gran entusiasmo.Aún hoy, la influencia alemana en Namibia es palpable en forma de un funcionamiento discreto de las cosas y un amor ampliamente compartido por el orden y la limpieza. Si eso es tan malo, entonces, por favor…

 

 

Día 1: (25.9)

Condujimos desde Johannesburgo hasta Gaborone, la capital de Botsuana. Allí nos alojamos en casa de nuestro amigo y compañero de aventuras Andy. Pasamos una velada agradable, mimados por su mujer, Marrieth. También estaba presente otro amigo de Andy, el antiguo editor de una conocida revista sudafricana de negocios y economía, que se mostró sorprendentemente interesado y abierto hacia nuestro trabajo. La ruta a Gaborone ya la teníamos muy bien recorrida desde hacía tiempo, así que pudimos salir tarde y viajar con tranquilidad.

 

Día 2 (26.9)

Autopista Transkalahari de Gaborone a Gobabis. La carretera que atraviesa el Kalahari resultaba bastante aburrida. Ya no se ven muchos animales salvajes, ya que la cría extensiva de vacas, ovejas y cabras se ha apoderado de los pastos y no ha dejado espacio para la variedad original de fauna silvestre. En cambio, había un montón de transmisores de «fuerza de la muerte» (algunos todavía los llaman torres de telefonía móvil) que neutralizar. Andy ya había recorrido la mayor parte de esa ruta, pero yo pensé: «Más vale prevenir que curar». 

Transmisores a lo largo de la autopista Transkalahari Cruzar la frontera con Namibia con 400 kg de orgonita no supuso ningún problema. Primero había realizado un trabajo de mejora atmosférica con el PW, visualizando intensamente a unos aduaneros amables y sonrientes que no mostrarían ningún interés por nuestra carga.Por la noche fuimos huéspedes de nuestro querido cliente de «cloud-busters», Georg, en Gobabis, o más bien de su esposa Sabine, ya que Georg tenía que estar en Windhoek y no nos reuniríamos con él hasta la mañana siguiente. A ambos les preocupa mucho que Namibia pueda sufrir una situación similar a la de Zimbabue, con ocupaciones de granjas, etc. Sin embargo, tiene la sensación de que, tras instalar un «cloud-buster» junto a su casa en la ciudad y en su granja, a 70 km de distancia, y repartir algunos regalos de orgonita más —incluidos algunos en la sede local de la SWAPO (el partido gobernante)—, la relación con sus trabajadores agrícolas ha mejorado mucho y la campaña política amenazante ha remitido en cierta medida. Además, ha llovido más en su granja y en la de su vecino Ingo —que también tiene un CB— que en las granjas de los alrededores. Espero, no obstante, que los efectos mentales de la orgonita también ayuden a Georg a desarrollar una actitud más amistosa y sostenible a largo plazo hacia sus compatriotas namibios de raza negra. 

El CB de Georg, de Orgonise-Africa, en Gobabis, es el centro de la ganadería en el este del país (provincia de Omaheke) y, debido a las precipitaciones relativamente abundantes (400 mm al año es una cantidad generosa para las circunstancias namibias), es una zona de pastoreo muy codiciada. Probablemente sea la única zona del país donde se percibe una presión real por parte de los hereros (muy numerosos a pesar del supuesto genocidio perpetrado por los colonos alemanes) para hacerse con el control de las granjas propiedad de blancos. Una mayor pluviosidad, tal y como pretendemos conseguir con nuestra iniciativa, puede, evidentemente, aliviar en cierta medida la tensión en una situación de este tipo, ya que aumentaría de forma repentina la capacidad de carga de las tierras de pastoreo existentes. Esto, además de los efectos psicológicos (de los que se ha informado una y otra vez) que, con tanta frecuencia, permiten a las partes enzarzadas en un conflicto estéril encontrar nuevas posibilidades de cooperación amistosa.

De Gobabis a Windhoek

De camino a Windhoek colocamos un TB cada 10 km con el fin de completar un «corredor de orgón» desde el océano Índico hasta el Atlántico. Había relativamente pocos transmisores de «fuerza de la muerte» (las supuestas torres de telefonía móvil), pero sí una línea eléctrica de alta tensión.

Cerca de Witvlei encontramos un cementerio militar alemán al que le regalamos un HHG. Georg nos dio el número de teléfono de su amigo Ingo y quedamos en vernos esa misma noche. Ingo y su mujer, Bärbel, ya han construido un CB y están muy bien informados sobre la orgonita.¡Quién hubiera imaginado conocer a gente tan maravillosa! Me emocionó mucho ver que aquí había surgido un grupo independiente de constructores de CB. Fue realmente conmovedor ver un CB a tamaño real en un país desconocido, fabricado por personas que antes me resultaban extrañas, aunque ya no lo son…Esa noche nos dieron un montón de buenos consejos y el número de teléfono de la hermana de Bärbel, que también tiene un CB, en Walvis Bay. Por supuesto, ese día se atacaron los transmisores de «fuerza de la muerte» de Windhoek, así como el principal aquelarre masónico y varios objetivos gubernamentales.Sam Nujoma está ocupado construyendo una residencia presidencial, algo desmesurada y con aspecto de búnker, a cargo de unos norcoreanos traídos en avión bajo estrictas medidas de seguridad. No hace falta mencionar que el grandilocuente complejo fue debidamente preinaugurado.

Congregación masónica en Windhoek 

El nuevo palacio del tío Sam (Nujoma) 

Municipio de Windhoek

 

 

Día 4 (28/09):

De Windhoek a Sossusvlei Después de eso, nos adentramos en el desierto, en dirección al parque Namib Naukluft.

De camino al desierto La vegetación se iba volviendo cada vez más escasa y ante nosotros se abrían vistas de una grandiosa inmensidad. Como no había transmisores de d/f en el camino, decidimos centrarnos preferentemente en los cauces secos de los ríos, que son muy numerosos. La mayoría de ellos cuentan con algunas venas de agua subterráneas que podrían utilizarse para suministrar energía a zonas más amplias. Este método lo utilizaríamos durante todo el viaje. Para mí era una situación algo nueva, ya que en casi todas las expediciones anteriores los transmisores de d/f se encontraban con tal densidad que, al localizarlos todos y algunos objetivos destacados u obvios, se conseguía una cobertura suficiente de la zona.

El hecho de que tuviéramos muy poca confirmación visual de lo que estábamos haciendo no facilitaba las cosas. A menudo tenía la sensación de estar «disparando a ciegas», sin saber si nuestros esfuerzos darían algún fruto.Esto hacía que fuera aún más importante ceñirnos al plan y barrer sistemáticamente todo el país en la medida de lo posible. Había localizado las posiciones de nuestros cinco CB antes de partir. Ahora que habíamos encontrado un CB en funcionamiento en Windhoek, nos quedaba uno de repuesto para desplegarlo en Ovamboland, una incorporación muy bienvenida a nuestra lista de objetivos.

Vórtice sobre Sossusvlei Se formó un bonito vórtice de nubes sobre Sossusvlei, al suroeste de nuestro camping, después de que desplegara temporalmente uno de nuestros CB.

 

 

Día 5 (29.09)

Sossusvlei Fuimos desde el camping (Sesriem) hasta Sossusvlei. Un «vlei» en afrikáans significa una cuenca pantanosa, que puede ser como un pantano o un lago poco profundo en la temporada de lluvias, pero que puede secarse por completo en los meses secos del invierno. En general, casi todos los ríos de Namibia solo llevan agua durante la breve temporada de lluvias. Excepciones: el Kunene, en la frontera con Angola; el río Fish y el río Orange, en la frontera con Sudáfrica. 

Paisaje de dunas cerca de Sossusvlei

Paisaje de dunas cerca de Sossusvlei 

Aquí subimos y excavamos en un HHG 

Patrones ondulados formados por el viento

Órix a la sombra de un árbol Se puede observar que el lecho seco del río Sesriem y la cuenca seca de Sossusvlei contienen agua subterránea que da vida. En esta franja verde que atraviesa el desierto se encuentra una sorprendente variedad de árboles y arbustos, así como bastantes animales.Sin embargo, nos dijeron que el proceso de desecación sigue intensificándose.

 

 

Día 6 (30/09)

De Sossusvlei a Walvis Bay El día 30 salimos de Sossusvlei. Por la mañana nos acercamos rápidamente al cañón de Sesriem para echar un vistazo y dejar allí algunos regalos.

Cañón de Sesriem

Abrevadero en el Cañón de Sesriem

Allí incluso encontramos un abrevadero con agua.

Registrando las escasas precipitaciones en Solitaire

A última hora de la tarde llegamos a Walvis Bay. Allí encontramos un alojamiento acogedor en casa de Heida, la hermana de Bärbel, quien nos permitió quedarnos en su casa aunque ella misma estuviera fuera. En el jardín de Heida vimos otro CB muy bien elaborado, de su propia creación. Una vez más, la mazmorra masónica nos llamó la atención desde el primer momento por su aura particularmente viciada (o más bien por la ausencia de cualquier energía positiva). Tres piezas colocadas juiciosamente deberían poner fin a eso. Lo siento, se acabó lo de Baphomet…

Puerto de Walvis Bay. Por supuesto, repartimos un poco de orgonita por la ciudad y sus alrededores, y no dejamos de echar también algo al agua.

 

 

Día 7 (01.10)

Como teníamos acceso a Internet en Walvis Bay, nos dimos cuenta de que habíamos recibido algunos buenos pedidos durante nuestra ausencia, por lo que nuestra situación financiera parecía un poco mejor de lo previsto. Así que se nos ocurrió alquilar un avión y recorrer desde el aire la franja desértica entre Walvis Bay y Lüderitz (aprox. 400 km al sur), de difícil acceso (solo con permiso y muy difícil y lento de recorrer en coche). Lanzamos sistemáticamente un TB cada 10 km sobre tierra. A la vuelta, volamos sobre el agua, bordeando la costa y haciendo lo mismo con nuestros palos etéricos. Simplemente no puedo aceptar que haya un desierto que limite directamente con el mar.

El avión

El equipo en el avión

Las huellas de los «aficionados al 4×4» destruyen la escasa cubierta vegetal alrededor de Walvis Bay

Las dunas y las olas del mar son sorprendentemente similares

Sesriem/Sossusvlei desde el aire

La vida en el desierto

Una duna que invade la sabana

Lüderitz bajo ataque aéreo

Densos bancos de nubes se acumulan hasta la línea de costa. Después: sequía; todo se evapora.

Niebla costera

Niebla costera

Bombardeo de la costa

Frontera del desierto Me hubiera encantado bombardear también el «Sperrgebiet» (zona restringida) desde el aire, pero no fue posible por cuestiones de costes y autonomía de combustible. La «Sperrgebiet» es aún más secreta que el Parque Namib-Naukluft. Está casi totalmente bajo el control de De Beers (en una empresa conjunta con el Estado namibio) y quién sabe para qué la están utilizando los «hermanos iluminados», aparte de para buscar diamantes…

Calles sorprendentemente limpias y ordenadas también en los townships negros: ¿sigue siendo eso influencia alemana? (No he visto nada parecido en ningún otro lugar de África, y ya he estado en bastantes sitios). Después de haber encontrado una radio CB que funcionaba en Walvis Bay (otro de nuestros puntos de despliegue premeditados), nos pusimos en contacto con un amigo de Ute, la hermana de Heida, llamado Achim, que vive en Swakopmund. Fuimos a visitarlo por la tarde y mantuvimos una animada charla. Más tarde, tras picar algo, montamos la radio CB. Achim estaba muy bien informado sobre las siniestras maquinaciones de las fuerzas oscuras en todos los ámbitos, aunque se mostraba algo desanimado por algunos terribles golpes del destino que había sufrido y no exento de temor ante el futuro.Sin embargo, tuve la impresión de que nuestra visita y la perspectiva de que es posible luchar y ganar le animaron un poco. Achim también nos indicó dónde encontrar la logia masónica local, que estaba destinada a desaparecer, de camino al Brandberg a la mañana siguiente.

Achim, Friederike y Arjen con la nueva radio CB de Achim

 

Segunda semana

Día 8 (2.10)

De Walvis Bay al Brandberg Nuestro siguiente destino era el Brandberg, venerado como montaña sagrada por los diversos pueblos indígenas de la región desde hace milenios.En la zona del Brandberg, que se eleva de forma tan espectacular sobre las llanuras, se han identificado más de 40 000 pinturas, grabados y dibujos rupestres. Erróneamente, se han atribuido exclusivamente a los bosquimanos (khoi-san) y a sus parientes cercanos, los damara.

Cielo «HAARP» sobre el Brandberg

Una breve excursión hasta la «Dama Blanca»

La «Dama Blanca» del Brandberg

El más famoso de estos dibujos es la «Dama Blanca». Según Credo Mutwa, se trata de la representación de un príncipe fenicio cazando. Hace unos 2000 años, según esas tradiciones orales, existió un imperio fenicio, fundado por un pequeño grupo de cartagineses tras la destrucción de su ciudad madre a manos de Roma. Este imperio fue derrocado, tras unos pocos cientos de años de existencia, por un levantamiento de los pueblos bantúes esclavizados de la región, y su capital, situada junto a un lago ahora seco, quedó arrasada. Se dice que algunas de las piedras talladas fueron recogidas por el legendario Monomotapa para construir las magníficas murallas del Gran Zimbabue.

Ahora (5 HHG después) el cielo ya tiene mucho mejor aspecto aquí

La luminiscencia suele ser una confirmación. Casi se me olvida mencionar un hallazgo fortuito con el que nos topamos: como de costumbre, atraídos mágicamente por una señal de «PROHIBIDO EL PASO», nos encontramos con una base militar china a unos 50 km al norte de Swakopmund. Bastante inquietante y fuera de este mundo en pleno corazón de África, con sus tejados claramente asiáticos y su aspecto nuevo, pulido y reluciente… La base estaba plagada de TB, pero dimos media vuelta rápidamente antes de llegar a la entrada al ver las caras de «no bromas» de los guardias chinos con sus metralletas. Más tarde supe que se trata de un puesto de escucha con capacidad avanzada de «interceptación de señales», y quién sabe qué más… Sin duda, un lugar digno de una redada.

 

Día 9 (03.10)

Del Brandberg a Windhoek El día 3 tuvimos que dejar a Friederike en el aeropuerto de Windhoek, ya que no podía participar en todo el viaje debido a los niños. De camino, pasamos por Omaruru, donde presenciamos un colorido desfile de hereros con trajes y vestidos tradicionales, en conmemoración de los acontecimientos de la guerra entre los hereros y los soldados coloniales alemanes de la «Kaiserliche Schutztruppe» de hace 100 años.

Las mujeres herero visten trajes festivos tradicionales 

Las mujeres herero lucen impresionantes vestidos de gala, inspirados en la moda europea de finales del siglo pasado. Destacan especialmente los tocados, confeccionados con una tela sedosa que, de alguna manera, recuerdan a un casco con cuernos de vaca.

 

Día 10 (04.10)

De Windhoek a Omihana

Arjen colocando orgonita en la presa Von Bach, cerca de Okandja

Por supuesto, estos «lugares de poder» reciben algo de orgonita…La siguiente parada iba a ser la casa de Mateus en Omihana, donde teníamos previsto instalar otro CB. Mateus es un sanador espiritual herero y vidente de cierta reputación. Teníamos el contacto gracias a Ingo, que había acudido a él en el pasado, cuando unos ladrones de ganado asaltaron su granja en repetidas ocasiones.Mateus no solo identificó claramente a los ladrones, sino que también le preguntó a Ingo si quería que los matara de inmediato (por medios espirituales a distancia, claro está), a lo que Ingo se negó afortunadamente, siempre y cuando se impidiera que los autores repitieran sus fechorías.Ya nos habíamos encontrado con Mateus de camino a su casa, un conjunto de chozas algo abandonadas en la sabana reseca. Su hijo mayor hablaba muy bien inglés, lo que facilitó la comunicación. Inmediatamente se convocó al consejo de ancianos del pueblo (familia extensa) para examinar el extraño don. Todo el ambiente y los modales eran muy formales y de una dignidad peculiar. Al parecer, Mateus esperaba un «aparato» en el sentido occidental y, al principio, pareció decepcionado al ver que del artilugio no emanaban efectos ruidosos ni visibles. Utiliza un clavo oxidado y un fragmento de espejo como instrumentos de adivinación y, por esos medios, nuestro CB fue revisado y dado por «en orden», por lo que se aprobó su permanencia en Omihana. Todo ello sin ninguna muestra emocional de gratitud o curiosidad. Todo parecía perfectamente normal para Mateus. Tras una ofrenda simbólica de comida como regalo, se nos concedió permiso para montar nuestra tienda.

Recepción formal por parte de los notables del pueblo

Puesta de sol en Omihana. Más tarde, por la noche, algunos de los habitantes más jóvenes se acercaron a nuestra hoguera, donde tuvo lugar una animada charla acompañada de unas cervezas. Los respetados ancianos, sin embargo, mantuvieron una distancia cortés. Que a Omihana ya le vendría bien algo de lluvia quedó claro nada más llegar, cuando algunos jóvenes nos pidieron agua potable, ya que solo disponían de agua sucia, embarrada y rancia procedente de un abrevadero casi seco del pueblo.

 

Día 11 (05.10)

De Omihana a Opuwo. Desde Omihana nos dirigimos a Opuwo, el centro comercial y administrativo del pueblo himba (Kaokoveld). Los himba son un grupo que se separó de los herero hace unos 100 años, para evitar un contacto demasiado estrecho con los colonialistas. Dado que el Kaokoveld es una zona muy remota, han podido conservar su modo de vida tradicional, basado en el pastoreo, hasta hoy. Cada vez más, la zona se está abriendo al turismo y el atuendo tradicional, con la característica pintura corporal completa de ocre y grasa, se está convirtiendo en un motivo fotográfico muy popular. Los himba son cada vez más conscientes del valor económico de su singularidad cultural, lo que no está exento de consecuencias perjudiciales para su integridad cultural

Opuwo CBOpuwo era uno de nuestros puntos de despliegue preseleccionados para otra CB. Por suerte, encontramos en Benhard Kuyuu a un responsable muy abierto e interesado. Él también nos guiaría para visitar una auténtica aldea himba a la mañana siguiente.

 

Día 12 (06.10)

Se hizo evidente que, en la aldea, el jefe había fallecido recientemente. El HHG que entregué como regalo fue percibido intuitivamente como una ofrenda espiritual y se relacionó con la conmemoración del jefe fallecido.

Anciano de la aldea con el HHG

La «primera dama» de la aldea que se ve aquí, la esposa principal del jefe fallecido, entró espontáneamente en un trance de lamento en memoria del jefe. Se convocó a otros ancianos y me pidieron que colocara el HHG sobre la tumba del difunto, lo que consideré un gran honor y una muestra de confianza.

Otros ancianos

Un niño cocinando. Tras esta visita por la mañana, nos dirigimos al río Kunene, el río fronterizo perenne con Angola. Contemplar las estruendosas cataratas de Epupa y sentir la frescura de las aguas que brotaban fue espectacular después de toda la arena y el polvo de los últimos días.

Por fin, agua: las cataratas de Epupa

Cataratas de Epupa

Tumba del jefe

Cráneos de ganado como símbolo de la riqueza y la importancia del difunto. Dormimos a unos 100 km al este de las cataratas de Epupa, a orillas del río Kunene.

 

Día 13 (07.10)

En contraste con el accidentado y variado Kaokoveld, Ovamboland es una meseta plana y aburrida.Los ovambos están, en su mayoría, totalmente occidentalizados y la zona se ha desarrollado mediante costosos proyectos de infraestructura. Cientos de kilómetros de canales de riego rectos con desagües regulares hacia abrevaderos para el ganado, y carreteras asfaltadas a estrenar con farolas cada 10-15 m en los núcleos urbanos de Oshakati y Ondangwa son indicativos de este marcado contraste. El hecho de que el presidente Nujoma sea ovambo es considerado por muchos como la única razón por la que Ovamboland recibe una asignación tan cuantiosa de fondos de desarrollo. Además, aquí observamos una limpieza totalmente atípica en la mayor parte de África. 

 

Día 14 (08.10)

De Ondangwa al Parque Nacional de Etosha

Arjen, nuestro primer «huésped de Orgonise-Africa Safari», por fin debería disfrutar de un merecido descanso y vivir una auténtica experiencia en la naturaleza salvaje africana. Pero antes teníamos que encontrar un custodio adecuado para nuestro siguiente CB, destinado a Ondangwa. Una chica que había mostrado gran interés la noche anterior nos dejó completamente en la estacada. Quizá sus padres le hicieron cambiar de opinión respecto a su entusiasmo inicial… Hicieron falta tres intentos en total, plagados de importantes problemas de comunicación (la mayoría de la gente habla afrikáans como único idioma «blanco». No es precisamente mi punto fuerte). Por suerte, en el tercer intento encontramos al señor Mbinga, que se mostró espontáneamente receptivo a la idea. Sus dos hijos hablaban inglés con fluidez, por lo que conseguimos explicarles el concepto básico de forma satisfactoria. Además, el señor Mbinga podía sentir un cosquilleo procedente de la energía que fluía por las tuberías.Vive en un gran kraal tradicional, que consiste en un recinto vallado con unas veinte chozas de junco en su interior, todas conectadas por un intrincado sistema de pasillos con paredes de junco, en el que se alojan sus, al parecer, numerosas mujeres y sus diversos hijos. Estos estilos de vida y viviendas tradicionales están, por desgracia, desapareciendo rápidamente.

El señor Mbinga, sus dos hijos y Arjen

 

3.ª semana

Día 15 (09.10)

Por fin: turismo africano en toda regla. Hace décadas, Namibia era famosa por su abundante fauna salvaje. Los primeros colonos blancos encontraron enormes manadas de elefantes, rinocerontes, cebras, jirafas y todo tipo de antílopes. Como en el resto de África, el «hombre civilizado» logró, en poco tiempo, diezmar estas increíbles riquezas (con la ayuda de los pueblos de piel morena y blanca, desarraigados culturalmente, a quienes también se les habían introducido las armas de fuego, entre otros factores desestabilizadores) y, con ello, arruinar también el paisaje, que durante milenios había dependido de la fertilización proporcionada por las grandes manadas de animales africanos.El Parque Nacional de Etosha, situado en torno al embalse estacional «Etosha Pan», es el único gran hábitat continuo donde aún se puede vislumbrar algo de ese esplendor perdido.Gestionado con poca inspiración, lamentablemente solo está pensado para el turista que conduce por su cuenta, que recorre de arriba abajo los largos caminos polvorientos para observar a los animales desde la seguridad de su coche. Afortunadamente, los animales son fáciles de avistar, sobre todo en invierno, cuando se congregan en los pocos abrevaderos, algunos de ellos mantenidos artificialmente mediante el bombeo de agua de pozos. ¡Cuánto más emocionante sería ofrecer paseos guiados a pie o incluso rutas a caballo por esas zonas! 

Elefantes en el abrevadero. No obstante, fue una buena experiencia y un descanso muy bienvenido.

 

Día 16 (10.10)

De Etosha a Waterberg. El día 10 nos dirigimos a Waterberg pasando por las pequeñas localidades mineras de Tsumeb, Grootfontein y sus alrededores. Waterberg fue escenario de las batallas decisivas entre los hereros, que luchaban por sus tierras, y la «Schutztruppe» alemana.La interpretación de estos acontecimientos como una guerra genocida se debe principalmente a las publicaciones de propaganda británicas, diseñadas para justificar la anexión ilegal de las colonias alemanas tras la Primera Guerra Mundial. Aunque los hechos cuentan una historia diferente, esta versión ha cobrado vida propia, como ocurre con tantas mentiras propagandísticas, incluso después de que sus autores originales la hayan desmentido hace tiempo. Lo cierto es que se trató de una guerra colonial de conquista y resistencia contra dicha conquista, librada con gran furor por ambas partes y sin apenas tener en cuenta lujos como la Convención de Ginebra. Los hereros distaban mucho de ser víctimas desarmadas o «inocentes», sino que lucharon con gran habilidad táctica y un conocimiento superior de la topografía, ganando numerosas batallas.A ello contribuyó el hecho de que estuvieran equipados con unos 6 000 fusiles británicos, en su mayoría bastante modernos (¡qué travieso sería quien viera aquí la «mano dirigidora» de nuestros queridos hermanos de la logia!), frente a solo 1 500 soldados del bando alemán. Estos, sin embargo, contaban con 10 ametralladoras y unos cuantos cañones. Tras la llamada «batalla del Waterberg» —en realidad, una serie de feroces escaramuzas que los alemanes no ganaron de forma decisiva en absoluto—, los herero aprovecharon la protección de la noche para escapar del cerco que se les había tendido. Sin que las tropas alemanas se dieran cuenta en absoluto, el grueso de los hereros partió hacia el este, hacia el Omaheke, donde muchos de ellos perecerían más tarde de sed.No se puede hablar de un bloqueo mortal por parte de los alemanes, que estaban tan agotados y carecían de suministros esenciales de alimentos y forraje, que solo pudieron plantearse una persecución a medias seis semanas más tarde. Además, el Omaheke no es en absoluto un desierto, sino que normalmente ofrece buenos pastos y era un territorio bien conocido por los hereros. Trágicamente, la zona por la que atravesaron los grupos que huían no había recibido lluvia alguna esa temporada, lo que supuso una sorpresa total para los herero, ya que en otras partes del país las precipitaciones habían sido normales. Sin embargo, aunque los herero sufrieron duras pérdidas, distaban mucho de haber sido erradicados, como lo demuestra su numerosa presencia actual, más numerosa que nunca en su historia bélica.Si quieres saber más sobre este tema y sabes leer en alemán, te recomiendo el libro, muy bien documentado, de Claus Norbruch: «Völkermord an den Herero in Deutsch Südwestafrika – Widerlegung einer Lüge». Al margen de estas perspectivas controvertidas, este me pareció un lugar importante que visitar.Para mi gran sorpresa, la energía que se respiraba en la meseta, donde tuvieron lugar la mayor parte de los combates, era asombrosamente positiva. ¿Podría ser esto el resultado de las numerosas ceremonias conmemorativas conjuntas y pacíficas celebradas por antiguos soldados de las Schutztruppen junto con los herero?

 

Día 17 (11.10)

Del Waterberg de vuelta a Windhoek

Cementerio militar alemán en el Waterberg

Placa en memoria de los guerreros hereros caídos. Donada por la «Confederación de antiguos soldados de las Schutztruppen». Como los hereros se habían retirado durante la noche, dejando atrás a sus muertos, heridos, enfermos y a todos aquellos que no podían realizar la agotadora marcha, sus cadáveres tuvieron que ser enterrados de forma anónima por los soldados alemanes. Sin embargo, uno de los Rangers nos indicó dónde se encontraban las tumbas, por lo que pudimos dejar allí también algunos ofrendas. Por cierto, contrariamente a la leyenda sobre el carácter genocida de la guerra, los enfermos y heridos de los herero fueron atendidos en el hospital de campaña improvisado de las tropas alemanas, y a los débiles y ancianos que se quedaron atrás se les dio la poca comida y agua que aún quedaba disponible. 

Vista de la meseta de Waterberg

Antigua comisaría imperial de Waterberg