La réalité de la fabrication d'orgonite
Bon, ton moule est posé sur ton établi et tu es prêt à couler. Et maintenant ?
Fabriquer ton propre orgonite, c’est un processus gratifiant. Ça fait de toi un co-expérimentateur au sein d’un mouvement mondial. Bien sûr, ça peut aussi vite tourner au désastre collant et frustrant si tu négliges les bases du moulage à la résine.
Ça fait 24 ans qu’on coule de l’orgonite sans interruption. Pendant tout ce temps, on a abîmé plus de moules que je ne veux bien le compter. On a fait bouillir de la résine, fissuré des pyramides et collé définitivement des copeaux de métal à nos établis. Laisse-moi t’épargner une partie de ces galères.
Si tu n’as pas encore choisi de moule et que tu te demandes s’il vaut mieux acheter une pyramide ou un simple moule à muffins, arrête de lire cet article. Consulte plutôt notre guide pour choisir une forme de moule à orgonite que tu utiliseras vraiment. Cet article s’adresse à ceux qui ont déjà le silicone sur leur bureau et dont la résine attend d’être ouverte.
La règle d’or : 50/50 en volume
Commençons par clarifier la règle fondamentale avant de mélanger la moindre goutte de résine.
L’orgonite authentique est un mélange 50/50 de résine organique et de copeaux métalliques inorganiques. Ce n’est pas une simple saupoudrage décorative de paillettes dans une mer de plastique transparent. C’est une matrice dense, lourde et fonctionnelle.
On doit respecter la lignée de ce matériau. Wilhelm Reich a découvert l’énergie orgonique et a construit les premiers accumulateurs et « cloudbusters » atmosphériques. Des décennies plus tard, Karl Hans Welz a inventé le matériau qu’on appelle l’orgonite, en découvrant qu’une matrice de métal en suspension dans de la résine était très active. Enfin, Don Croft a ajouté des cristaux de quartz au mélange et a créé le « chembuster » — un appareil complètement différent du « cloudbuster » original de Reich —, donnant ainsi naissance au mouvement moderne du « gifting ».
On s’en tient à la composition authentique 50/50 de Don Croft, car c’est celle qui, on le sait, fonctionne sur le terrain.
Ce rapport 50/50 se mesure en volume, pas en poids. L’aluminium est léger, tandis que le cuivre et l’acier sont lourds. Si tu les pèses, tes proportions seront complètement fausses. Une tasse de copeaux de métal en vrac nécessite exactement une tasse de résine mélangée pour combler les espaces entre les morceaux de métal. C’est ça, ton objectif.
Préparer le moule pour l’action
Nettoie ton moule avant toute chose. Un cheveu égaré ou un grain de poussière dans ton silicone deviendra un élément indélébile de ta pièce finie.
Lave les moules en silicone réutilisables à l’eau chaude savonneuse, rince-les soigneusement et laisse-les sécher complètement. L’humidité est l’ennemi juré de la résine en cours de durcissement. Même une seule goutte d’eau restée dans un coin fera mousser la résine et la fera durcir en un mélange trouble et fragile.
Ensuite, mets ton plan de travail à niveau. Je ne le répéterai jamais assez. La résine en cours de durcissement est un liquide et elle va toujours s’écouler vers le point le plus bas, peu importe l’inclinaison de ta table. Si ton établi est de travers, la base de ta pyramide sera de travers. Une base bancale, ça veut dire des heures de ponçage pénibles par la suite. Utilise un niveau à bulle sur ta planche de moulage avant de couler la résine.
As-tu besoin d’un spray de démoulage ? Pour un moule en silicone tout neuf et de bonne qualité, en général non. Le silicone est naturellement antiadhésif. Par contre, une légère vaporisation d’agent de démoulage au silicone peut prolonger la durée de vie des moules plus anciens qui commencent à perdre leur finition lisse.
Superposition ou mélange : la coulée en pratique
Comment faire pour verser le métal et la résine dans le moule ?
D’après notre expérience, mélanger les copeaux de métal dans ton pot de résine avant de couler est une très mauvaise idée. Ça crée une boue épaisse et ingérable. Ça emprisonne d’énormes quantités d’air, ça refuse de couler proprement et ça met ton espace de travail dans un état épouvantable.
À la place, on superpose les matériaux directement dans le moule.
Commence par verser une petite quantité de résine mélangée tout au fond du moule. Si tu fabriques une pyramide, ça garantit que la pointe sera en résine solide. Ensuite, dépose ton cristal de quartz. Puis, ajoute une poignée de copeaux de métal.
Verse davantage de résine sur le métal et laisse-la s’infiltrer. Pique doucement le métal avec un bâtonnet en bois pour aider le liquide à s’infiltrer dans les interstices. Ajoute encore du métal, ajoute encore de la résine, et répète l’opération jusqu’à ce que la cavité soit pleine.
Gérer la chaleur
Le durcissement de la résine repose sur une réaction chimique exothermique. Ça génère de la chaleur. Beaucoup de chaleur.
Si tu verses d’un seul coup un gros bloc d’orgonite très épais, la résine peut subir un emballement thermique. Elle va bouillir, se fissurer, fumer et potentiellement faire fondre ton moule sur ton établi. J’ai déjà vu de grosses pièces fumer comme une cheminée parce que la résine avait été versée en couche trop épaisse.
Pour les pièces plus volumineuses, tu dois couler par étapes. Verse un ou deux pouces, laisse chauffer puis refroidir, puis verse la couche suivante. Oui, ça demande de la patience. L’alternative, c’est un moulage raté et un atelier rempli de fumées toxiques.
Respecte toujours les consignes du fabricant de résine concernant la profondeur maximale de coulée. Les résines époxy conçues pour les coulées profondes durcissent lentement et génèrent moins de chaleur, tandis que les résines polyester à durcissement rapide deviennent incroyablement chaudes très rapidement.
Résoudre le problème des bulles
L’air emprisonné est la grande source de frustration du moulage à la résine. Quand tu remplis un moule de copeaux de métal, tu crées des milliers de minuscules poches où l’air peut se cacher.
Comment t’en débarrasser ?
D’abord, verse lentement, en un mince filet. Ça aide à faire éclater les bulles de surface avant qu’elles ne pénètrent dans le moule. Une fois que la résine et le métal sont en place, masse doucement l’extérieur du moule en silicone souple. Ça fait remonter les plus grosses bulles à la surface.
Une brochette en bois est pratique pour faire sortir les bulles des angles internes pointus. N’utilise pas d’outil en métal pour ça. Si tu passes un tournevis en métal à l’intérieur de ton moule en silicone, tu vas le rayer. Chaque pièce que tu couleras par la suite comportera une réplique parfaite de cette rayure.
Le moment de vérité : le démoulage
La patience est une denrée rare quand tu attends que l’orgonite durcisse. Tu seras tenté de la piquer pour voir si elle est dure. Ne le fais pas. Tu laisseras une empreinte digitale indélébile sur la base.
Lis les instructions du fabricant de résine concernant le temps de démoulage, puis ajoute quelques heures par mesure de sécurité. Si tu retires une pièce alors qu’elle est encore molle, elle se déformera de façon permanente.
Quand elle est complètement durcie et qu’elle a refroidi à température ambiante, c’est le moment de la démouler. Écarte doucement les bords du silicone de la résine pour rompre le vide. Fais le tour complet du périmètre. Ensuite, pousse fermement par le dessous.
Ne tire pas sur la pièce avec violence. Le silicone est souple, mais il se déchirera si tu le manipules sans ménagement. Si une pièce est vraiment coincée, une goutte d’eau savonneuse versée sur le côté peut parfois briser la succion.
Durée de vie et stockage du moule
Combien de coulées un moule en silicone te permettra-t-il réellement de réaliser ?
Dans notre production quotidienne, un moule de haute qualité peut supporter vingt à trente coulées avant que sa surface ne se détériore de manière notable. La chaleur intense de la résine en cours de durcissement, combinée à son agressivité chimique, détruit lentement le silicone.
Tes moulages passeront de brillants à ternes. À terme, la résine commencera à coller aux parois du moule, et un jour, le silicone se déchirera quand tu retireras la pièce. Ce moule est alors hors d’usage. Limite les dégâts et remplace-le.
Pour tirer le meilleur parti de ton matériel, range tes moules à plat. Éloigne-les de la lumière directe du soleil, qui dégrade rapidement le silicone, et range-les dans une boîte à l’abri de la poussière. N’empile jamais d’objets lourds sur un moule vide, sinon il se déformera de façon irréversible.
Une dernière remarque sur le fonctionnement
Tu trouveras sur Internet des théories alambiquées qui tentent d’expliquer comment fonctionne l’orgonite. Les gens parlent de l’effet piézoélectrique du quartz comprimé dans la résine, ou d’ondes scalaires, ou de physique quantique, ou encore de conversion en ions négatifs.
Je n’y crois pas du tout. À mon avis, ce sont des tentatives pseudo-scientifiques pour expliquer quelque chose pour lequel la physique moderne n’a tout simplement pas encore de vocabulaire. On n’a pas besoin d’inventer des mécanismes électriques complexes pour justifier notre travail.
On s’en tient à la recette traditionnelle de Croft, toute simple, parce qu’on a vu qu’elle marchait depuis plus de deux décennies. La résine organique attire l’énergie, le métal inorganique la repousse, et la matrice chaotique crée une action de « frottement » qui redonne à l’énergie stagnante un état sain et fluide.
Fabriquer ta propre orgonite est un excellent moyen de comprendre ce matériau. Ça te permet de te connecter au processus. Par contre, ça demande aussi de l’espace, un équipement de protection et une bonne tolérance aux surfaces collantes.
Voici notre base d’infos pour le bricolage.
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